Author Topic: 普洱茶  (Read 16797 times)

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Re: 普洱茶
« Reply #100 on: October 07, 2017, 07:06:13 PM »




邱劲瑞的藏茶

我们喝的第一种茶是装在比火柴盒大一圈的金色纸盒里的,是陈春兰烟茶行出品的"乐趣茶"。邱劲瑞告诉我,这种茶在市面上已经没有了,他自己也剩得不多,都装在一个塑料罐里放在博古架的顶上。这个茶冲泡时候,投茶量比其他老六堡少,开始不明白是怎么回事,喝了才知道味道很奇怪:非常苦,有浓重的参味,但是苦味散了,就能感觉到甘甜。邱劲瑞告诉我,这是古早味,是陈春兰五六十年代的配方,他70年代从一个收藏家手里买到的,每次带一盒去茶楼很方便。这个奇怪的味道是因为加了一种多梗的大叶乌龙,广东话里叫马骝蜜,意思是猴子在悬崖所采。因为口味极重,它特别适合味觉退化的老人品饮。


邱劲瑞的藏茶

如果按照马来西亚辈分最高的茶人"阿爷"林平祥的理念,茶的最高境界是喝到一片叶子的味道,这样加了马骝蜜的茶并不算佳品,可他愿意最先跟我们分享他个人的喜好。在这之后,他又拿出一种陈春兰茶行的正统六堡茶给我们品。这个茶装在一个大竹筐里,外面用编织袋缝好,编织袋颜色已经泛黄,上面印着"N152",袋子上手写着茶的重量:53KG。这款茶的陈味很明显,滋味很醇正。邱劲瑞告诉我,一开始他在朋友家里喝到这款茶,那时候陈春兰茶行已经歇业了,库存都被林雄拿回了自己的仓库。林雄是很有钱的人,不等钱用,他自己本身喜欢茶,所以不着急卖。跟林雄买茶,要靠感情,一起吃吃饭,喝喝茶,有了来往,才卖一点出来。这款茶当时买的时候要几百块马币一公斤,而杂货店、海味店里的六堡茶一公斤才几块钱,不是真正喜欢的人,未必舍得买。

邱劲瑞的藏茶

升值:老普洱的替代品

百年来,六堡茶一直是马来西亚广东裔和锡矿上的家常饮料,即便是邱劲瑞70年代带着装在罐子里的好茶上茶楼时,其冲泡依旧是大壶泡的粗放喝法。70年代锡矿衰落,矿场和茶行里积存的六堡茶无法消耗。太平的茶人蔡国兴告诉我,陈春兰茶行在80年代中期歇业后,他90年代去店里看过,到处堆的都是六堡茶,因为无人打理,累积了许多灰尘,蟑螂、老鼠到处跑。

这些茶本来已经在厚厚的历史尘埃里被人遗忘了,可因为老普洱的品饮风,它们有了重见天日的机会。"我90年代开始跟着林平祥学茶,他的'宋聘号'我们开来喝,他跟着朋友去苏富比拍卖行,买'红印'回来也请我们喝。像70年代的广云贡饼这种,我们泡很浓来解暑。老六堡不是不认识,但那是平时家里喝的,专业的喝茶,我们提倡的是老普洱。"蔡国兴告诉我,过了2000年,广云贡饼都涨到了整万块马币一饼,对茶客来讲喝起来就有经济压力了,就陆续转去喝老六堡。"我们这一代马来华人,一路都是喝老茶的,去茶庄都要买老的,太新的茶卖不出去。茶庄都有存茶的观念,连陈春兰都要在香港仓储两三年才送到马来西亚。从老普洱转喝老六堡很正常。我们连绿茶都喝老的。首选是老龙井,接下来还不错的是碧螺春,太平猴魁就比较单薄了。"

比较老普洱和老六堡,蔡国兴告诉我,他觉得最好的六堡茶一定是输给最好的普洱茶的。"普洱的味道醇厚,六堡茶单薄,从丰富的情况看,普洱生茶要好过六堡茶,因为它没有发酵过。我们从前不叫老普洱,因为林平祥那里没有新茶,我们不觉得它老,觉得它是好喝,喝了几年再碰到新茶,怎么有生涩的味道,才分了普洱茶的新和老。"


蔡国兴如今已成为一方茶叶专家,
特别是对六堡茶做了很多研究

因为喝茶讲究,又是从老普洱"降尊纡贵"到老六堡,蔡国兴说他早期买茶很挑剔。"现在市面上的老六堡,等级是四兰就很好的了,我们那时候没人喝四兰,只要八兰的。一大筐有50公斤,不是所有部位都一样的,我觉得竹筐中间部分是最好的,因为温度、湿度恒定,所以,我们买茶要先喝,口感顺滑醇厚,不要上面一块,下面一块,只买中间的。"蔡国兴告诉我,他还对六堡茶的特点槟榔香琢磨了很久,买了各种形态的槟榔和槟榔加工食品来对比,最后觉得是掉在地上的干槟榔,把它的皮剥下来的味道。
用无人问津的老六堡替代老普洱来品饮的方法,蔡国兴和他周围的茶人没有独占很久,比他们雷厉风行的收购者梁瑞忠就出现了。跟吹笙、弹古琴的蔡国兴不一样,梁瑞忠的街头气质非常浓郁,他在怡保开辣椒酱厂多年,所以当地人都喊他花名"辣椒"。梁瑞忠告诉我,他家里没有喝茶的习惯,2004年有喝茶的朋友让他帮忙找老六堡,说是找了很久只能找到几公斤。他因为做批发辣椒酱的生意,熟悉饮食业,第二天就找了一整箩40公斤回来。朋友来试完茶,全部买走了,他觉得这是个生意,就放下辣椒酱厂不管,整天出去找茶。


梁瑞忠说他发动了许多走街串巷的小贩帮忙打听谁家存了老六堡。他告诉我,高峰时,每天可以买几百公斤回家,家里很快就装不下了,他就专门买了一栋楼索性开起了茶行,一楼是店面,二楼做茶仓。"存老六堡的人一定跟锡矿有关系。我买的慎昌老茶庄的四金钱六堡茶,是在一个杂货店,他是锡矿的债主,锡矿倒闭收不到钱,就拿矿上的东西抵债,六堡茶拿了两件多,一件是完整的,一件已经破碎了,从六七十年代一直放到2007年没人要,我去收的时候他们很高兴,觉得突然出现了财神爷。"梁瑞忠说,从2004到2009年,从锡矿把老六堡拿回家的老人大多数都不在世了,他们的儿女就把老六堡卖给他。他买茶很干脆,100多公斤的茶叶当时就付现金,而不是像蔡国兴一样试茶、挑剔。他觉得,老六堡只要够老、没有变化就值得收购,即使买回来发现茶汤是酸的,可能是闷了几十年的缘故,那就先搁置一边不管它,存存再看。

他现在是已经公开信息的老六堡收藏者中收藏量最大的一个,品种也有20多种,包括民兴号、慎昌号四金钱、宝兰、福华等当年主要茶庄不同年代的老茶。蔡国兴说,从前买老六堡价格非常便宜,他家里被盗过两次,老六堡一点都没丢。但是现在,因为老普洱的关系,老六堡的价格也在涨,而梁瑞忠收藏量之大,几乎可以左右老六堡的市场价格,买老六堡的人一般都会去打听梁瑞忠开到了什么价位,再作衡量。


辣椒先生 梁瑞忠

老六堡光彩重现的传奇改变了梁瑞忠的生活,他不透露自己卖茶赚了多少,可自从开起茶行,他和妻子就信佛吃素。他说,现在自己特别热心公益,捐五六十年代的老茶给佛教会、赈灾义卖活动,捐钱给华校,只要有类似活动他都支持,最近还捐了钱给非洲儿童。
梁瑞忠的话不多,不太爱回答问题,总说自己不懂茶,只觉得这是一门好生意。可是他的同行蔡国兴告诉我,因为他见得太多了,所以在老六堡方面很有一番自己的心得。只是老六堡当年是私人茶庄生产,留下的文字资料不多,怕说得多了引起争论。

(图文来源于网络)


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Re: 普洱茶
« Reply #101 on: October 07, 2017, 07:14:36 PM »




THE PU-ERH BROKERS OF YUNNAN PROVINCE
Pu-erh is the Helen of Troy of tea that gets aged like whiskey, dosed like drugs, and coveted by millionaires. And it only comes from this one mountainous corner of China
BY MAX *  JANUARY 23, 2017
 
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At 4,000 feet, the paved part of the road stops. It's fall, the rainy season in Yunnan, so the dirt trail that follows is more quicksand than pathway. Deep rivulets formed by rain creep along the 40-degree incline; get your leg caught in one and you're liable to break an ankle on the fall.
Short of an army Jeep, nothing on four wheels will make it up quicksand hill, so we leave our truck in the village and hop on the backs of motorbikes driven by locals who've agreed to take us the rest of the way. The ascent is slow, the driver kicking at boulders and bushes with his flip-flopped feet to keep us upright. Me, I'm just hanging on for dear life, leaning hard into the mountain and this stranger's hips because if I slump back, the bike's engine stalls.
pu-erh cake
For centuries, pu-erh, pronounced poo-err or poo-ahr (and also spelled puer or pu’er) has been pressed into dense cakes (above) for easy transport; pressing also helps the aging process.
Palani Mohan
There's no guardrail in sight, and the uninterrupted view leaves me * with its primeval beauty. Mist cloaks the mountains sprawled across the horizon; up close, all you see is reedy bamboo, gnarled trees, gemlike wildflowers, and a near total absence of human settlement. Left to its own devices, Xishuangbanna Prefecture in southern Yunnan is jungle territory, and the sheer biodiversity here is awesome in the classical sense of the word.
At 5,500 feet, the road part of the road ends altogether. We walk, single file, along a trail I can just make out by following the footsteps of Paul Murray, the American tea dealer. The villager in the lead unhooks a machete from a bungee cord belt to hack his way through the bamboo overgrowth.
A few slips, falls, and dead branches conking on heads later, we finally reach a clearing. Close your eyes and imagine what Eden looked like. Got it? Here it is: a grove of knobbly, ancient trees dotted with fragrant pure-white blossoms. Dragonflies the width of my palm race through the air over sun-dappled banana leaves as wide and floppy as green blankets.
“Here,” says Paul, plucking a bud off the end of a tree. “Try this.” The taste is bitter and untamed—electrifying.
This is naturally grown, high-altitude, old-arbor pu-erh. The Helen of Troy of teas that's become synonymous with luxury and power but is only grown in this remote and mountainous corner of China. The precise location of which I've been sworn to secrecy about because Paul doesn't want anyone to know where he procures the really good stuff for White2Tea, his online company.
If you're hardcore about pu-erh, soon enough you'll hear about Paul. To some he's an enigmatic ambassador for a community of Western tea enthusiasts that trade brews and bravura in chat rooms and forums. To others he's a recalcitrant asshole who refuses to release enough details about his products and charges too much for them. In the world of pu-erh, such lacunae are more common than you'd think. Because while tea has drinkers, pu-erh has addicts. And here, in this magical grove on a mountain in Yunnan I'm not allowed to name, is a taste of the lengths those addicts will go to get their fix.
Dabu tends to pu-erh trees in China
Dabu tends to the century-old trees in the grove her family has owned in Yunnan since the 1800s. Old-arbor bushes like these are the cream of the crop, prized for yielding leaves with exceptional depth of character.
Palani Mohan
On the southwestern border along Vietnam, Laos, and Myanmar, Yunnan Province is not what you think of when you think of China. Culture and food blend seamlessly into the nations of Southeast Asia. The Hani and Lahu people, two of the 20-plus ethnic minorities that have called the mountains home for thousands of years, could pass for Burmese or Tibetan. Much of the architecture looks Thai. The food wouldn't be out of place in Hanoi.

For all the wealth China has accumulated over the years, Yunnan has seen little of it. For decades that's meant relatively modest urban expansion outside the capital city of Kunming and crushing poverty in some rural areas where mining or cash crops of tobacco, rubber, bananas, and sugarcane can't pay the bills. Tea has been in Yunnan forever, but it's only in the past couple of decades that anyone's wanted to pay anything for it.
Scholars suspect Camellia sinensis—the bush all tea comes from—first originated in what's now Yunnan over to modern-day Assam in eastern India. And for hundreds of years growing, selling, and drinking pu-erh has been a daily staple of Yunnan life—a cheap local product pressed into dense bricks for portability, wrapped in bamboo, and laden high onto the backs of mules and men to be traded along caravan routes to equally poor places. Hardly the stuff refined elites even wanted, let alone lusted after.
pu-erh cakes
RIPE PU-ERH
An alternative to green “raw”-style pu-erh is “ripe” pu-erh, made from leaves that compost in big, humid piles for a few months, which accelerates the aging process to mimic the taste of vintage tea. It's generally less expensive than raw but also less complex.
Palani Mohan
Then something happened. Starting in the late 1990s, tea farmers noticed an influx of well-to-do buyers from Taiwan, Hong Kong, and Guangzhou, willing to trek all the way to the mountains and pay unheard-of amounts for their pu-erh. In the mid '80s, pu-erh sold for ****** a kilo. By 2006 prices had climbed high into the hundreds of dollars.
Seemingly out of nowhere, this regional bittersweet brew became an object of Chinese national obsession, a modern luxury with a cult following and a horde of investors thirsty to cash in on a gold rush. Faraway speculators paid top dollar for production lots they never bothered to taste. Crafty smugglers schlepped tea to famous mountains so they could sell it for higher prices. And forgers started blatantly copying successful brands' packaging to dupe unsuspecting consumers. The bubble burst in 2007, sending a rampant futures market spiraling downward out of control. Now prices are climbing again with no sign of falling. Pu-erh's rise has turned many of Yunnan's farmers and merchants into overnight millionaires. It draws tourists not just to the tea mountains, but to the entire province, and it's helped spur a new era of development in tea-trading urban centers.
Beyond Yunnan's borders, pu-erh is a shibboleth of sophistication, a battlefield on which self-styled masters come to blows over tiny details of cultivation, terroir, and storage. But here in the mountains, for people long used to picking, processing, and selling the tea for ******, its unlikely success is simply a green miracle.
WATCH: THE WORLD'S MOST COVETED TEA
Click for video
“This place is not at all typical of pu-erh production today,” Paul says as we clamber over ferns and errant roots. We're joined by Dabu, whose family has owned the land for 200 years. By Dabu and Paul's estimates, many of the tea trees are well over a century old.
Dabu sports faded green highlights beneath a traditional pink Hani headscarf, and her pin-striped blouse and dark blue jumper would look at home on the streets of Shibuya or Soho. She comes from a family of tea farmers, but at the age of 23 she's branched out in new directions, launching successful businesses selling honey, sugar, and modern variations on traditional Hani clothing. “I used to be afraid of this place when I was younger,” she says of their secret grove reachable only by treacherous hike. “But now it brings me to tears, it's so beautiful.”
chinese tea leaf harvester
Picking tea is tough work even on flat land. This picker makes the 1,500-foot climb up the mountain twice a day during tea season, hoisting a bamboo basket full of leaves on a wooden shoulder yoke.
Palani Mohan
On a standard tea plantation, row after row of verdant bushes sweep over hillsides with geometric precision. It makes for great photos but not necessarily great tea. Tea planted as a dense monoculture saps soil fast, and the shallow root systems of young bushes can't drink up the deeper layers of nutrients that older trees can access.
The tea is an object of obsession, a modern luxury with a cult following and investors thirsty to cash in on a gold rush.
Here the trees have room to breathe, to grow into hulking sinister things, their bark crusted over by lichen, their roots entrenched in the earth. Smaller plants sprout up between the trees, adding critical layers of biodiversity lacking on plantations.
“It's not just about the age of the trees,” Paul says. “It's the whole environment, that nothing's been interfered with.”
All this wildness produces a tea with more energy and intensity than the plantation stuff, though at the cost of a much lower yield and a much higher price. But Paul doesn't care. “I tell Dabu's family, ‘It doesn't matter what it costs me. Just keep selling your tea to me, not other people.’ Finding this place has taken years of searching and building relationships, and I don't want anyone to know where it is.”

It's time to head back to the home of Dabu's aunt and uncle below. By now they're processing the day's haul of leaves and we don't want to miss it.
On the way down the mountain we pass two women hoisting massive bamboo baskets on their backs.

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Re: 普洱茶
« Reply #102 on: October 07, 2017, 07:16:05 PM »




It's time to head back to the home of Dabu's aunt and uncle below. By now they're processing the day's haul of leaves and we don't want to miss it.
On the way down the mountain we pass two women hoisting massive bamboo baskets on their backs. They're on their way up to pick leaves from a nearby grove, then take them back to the village where the tea will be wok-fired, rolled, and dried, then sold either on-site to itinerant merchants like Paul or at larger markets. We saw these women before, casually ambling down the mountain on foot while we struggled our way up by bike. Two hauls a day are typical for them, one of them tells us after taking a deep drag on her pipe.
er lu shaking wok-fired tea leaves
Er Lu rolls, kneads, and shakes wok-fired tea leaves before laying them out to dry on bamboo mats.
Palani Mohan
Dabu's aunt Er Lu grabs a load of fresh leaves and uses her hands to toss them in a massive wood-fired wok.
The tea sizzles and sputters, giving off aromas of wilted greens, caramel, and incense. “She's cooking the leaves for longer than usual,” Dabu says, “to drive out some of the extra humidity.
“This time of year, with this much rain, all bets are off,” Dabu goes on, explaining that too much rainfall means there's no guarantee the tea will be any good, and too much moisture in the air means it takes extra skill to dry it properly. “You really have to know how to work with the leaves.”
Getting this step right is crucial for good pu-erh. You have to cook the leaves enough to break them down and drive away moisture, but not so much that you completely shut off the enzymes that cause oxidation, as you would if you were making green tea. Processed properly, the tea will slowly oxidize and ferment after it's dried, transforming over the years and decades from a sprightly green into an earthy brown with layers of dried fruit, leather, petrichor. Over time, the fresh top notes of the tea fade into something deeper, almost medicinal. Brackish bitterness becomes a mellow sweetness that lingers in your throat. The brew turns silky in the mouth and its warmth slinks through your body. It's rib-sticking.
It's this capacity for aging that's made pu-erh such an object of desire, that's driven prices up a thousandfold over the past couple of decades. Some old-school drinkers in Hong Kong won't even touch the stuff until it's been aged for 10 to 30 years—anything younger is too green, they'll say, too rough on the stomach.
The weird thing is, in Yunnan, almost no one ages their tea. Until the pu-erh rush of the past few decades, most locals didn't even know you could age pu-erh. Ask producers today if they have any interest in the stuff and they mostly respond with a shrug. “I prefer tea that's bitter first, then hits you with sweetness later,” one tells me. “Aged pu-erh is only sweet.”
Dabu's family has a meal
Dabu’s family digs into a restorative meal.
Palani Mohan
Once Er Lu finishes cooking the leaves, she rolls and kneads them by hand to squeeze out even more moisture. Then she spreads them out onto mats to dry for hours in the tropical sun. The timing for all of this is critical: Wait too long to fire the leaves after picking and they may oxidize too much; knead them too little or too long and the taste won't be right; dry them on a too-humid day and the day's production may brew up cloudy or bland.
Paul gives some of his farmers specifications for how he'd like them to process their tea; for other sources he buys the loose tea as is. From there, he tastes and tastes and tastes, brewing fresh tea well into the night, as he composes blends of material from multiple sources for each of his productions. Once he's settled on a blend, he'll take his haul of maocha—“rough” loose tea—to one of Xishuangbanna's many factories where workers in hot, hazy rooms portion out leaves, steam them for a few seconds until soft and pliable, and press them into dense disks called cakes for easy transport and, ultimately, long-term aging.
After working through a few rounds of tea, Er Lu sits down with us and the rest of the family for a lunch of wild herbs dipped in prickly chile sauce, a deeply satisfying chicken and rice porridge, and refreshing pork and winter melon soup. And moonshine, of course: the preferred drink of tea farmers everywhere, cheaper than water and as good for killing stowaway ticks as for toasting every five minutes, as you do in Yunnan.
paul murray pu-erh broker
Meet your pusherman, Paul Murray, the American tea dealer behind White2Tea, which hawks boutique blends—and strong highs—to Western tea obsessives.
Palani Mohan
Like most pushers, Paul doesn't talk much about himself. But you already know him. You went to high school together, where his uniform was band T-shirts, baggy jeans, and giant headphones. There was that one party senior year when you spent hours getting blazed while he spoke at length about Titian and Nirvana—then you graduated and never heard from him again.
After getting his degree in fine arts, Paul moved to China to study Chinese in 2005. He wasn't a tea drinker then—a brief stint as marketing director for an Italian wine company and an obsession with poker kept his attention elsewhere—and later he only adopted a tea habit as a source of caffeine to keep him up during hours-long online gaming sessions. But as he drank his way through the world of tea, he noticed how he kept getting sucked into pu-erh's gravity well.
“The first time someone introduced me to really high-quality old-tree material was when I saw that other teas just couldn't hang,” he says. Eventually he amassed more than he could drink in a lifetime and in 2011 started selling some of his stash to buy even more. In 2014, White2Tea became his full-time business. In 2015 he moved from Beijing to Guangzhou in part because he prefers the latter's climate for storing and aging pu-erh.
Twice a year, in spring and fall, Paul swaps home in Guangzhou for a flophouse in Menghai, a small city of 63,000 in Xishuangbanna that thanks to its proximity to a number of tea mountains has become one of Yunnan's major pu-erh trading centers. It's a big but concentrated business: Pu-erh only comes from Yunnan, and only from the big-leaf assamica variety of the tea plant processed in a particular way. While you can buy cakes of pu-erh all over China and across the internet, you never really know if you're getting what you think you're getting unless you buy the maocha yourself and watch over its production. And even then, farmers and middlemen may swap one lot for another right under your nose.
And like many dealers of intrigue, Paul prefers not to show his face on camera. He only agreed to take me around Yunnan on the condition that we keep him under wraps. Why the secrecy? “Maybe it's a Wisconsin thing,” he says. “But I feel like my face isn't the point. It's a conscious decision to keep me out of the brand.”

That choice reflects his broader frustration with the tea industry—both Chinese and Western—that privileges self-described experts, origin statements, and Orientalist exoticism over raw product quality, especially considering how many of those experts exaggerate the rareness of a tea or the age of the trees, or flat-out lie about where it really comes from.
“There are statements some companies make about their tea that if you spend any time here you know can't be true.” Paul's normally a pretty chill guy, but here his gentle Midwestern cadence turns to rancor. “They say these leaves are from 800-year-old trees or from that super-rare area. If you know the market prices for that material, it's obvious there's no way. But I can't say anything about it, because if you try to be truthful, there's a thousand vested interests rooting for you to fail.”
So where most tea descriptions are choked with tasting notes and questionable histories, Paul' are maddeningly spare. This year he hit peak obscurantism with a production he calls the Treachery of Storytelling Pt. 2, which costs $369 for just 200 grams and features a label scrawled with purple text shouting, Magritte style, this is not old arbor puer.
compressed pu-erh tea cakes
Stones compress steamed leaves into dense cakes.
Palani Mohan
Published in 2013, Dr. Jinghong Zhang's book Puer Tea: Ancient Caravans and Urban Chic is the definitive English-language text on the subject. Zhang's chief metaphor for describing the tea's complexities, controversies, and contradictions is jianghu, which translates literally as “rivers and lakes” but refers to a storied literary and cultural concept of a “non-governmental space…[with] its own chaos, full of dangers and contests” where martial artists and rogue knights converge and “bandits…declare their tough resistance to authority.”
Those bandits are literal as well as metaphorical. In 2015, Chinese officials arrested five people for counterfeiting eight metric tons of tea under the famous Dayi brand, which they would have been able to sell for almost a million dollars, a roughly 40-fold profit margin. But for every fraudulent tea shipment caught by authorities, countless others slip through the cracks.
Compared with most teas, sold anonymously through layers of middlemen, it'd seem that understanding pu-erh—which has established brands and recognizable labels—should be more objective. If two people brew two separate pu-erh cakes from the same production, they should, in theory, be drinking the same thing. But it's that very presumption of authenticity that makes pu-erh so confounding and ambiguous. Separating a pu-erh from the stories built around it comes down to each and every drinker. Who do you believe, what can you believe, and how much can you trust your own senses about what's true?
It's strange to think that for all of pu-erh's history—its primordial heritage in Yunnan, the centuries of human life built around it—these modern cultural constructs and obsessions are only a few decades old. When I talked to Dr. Zhang by phone she told me, “Before the 2000s, the very definition of pu-erh wasn't clear to most people in Yunnan.” Even now, she said, “the so-called art of making pu-erh is still on the road of being invented.”
Paul's not interested in helping anyone understand what pu-erh is or what it really means. “I'd be thrilled for someone else to take that up,” he says. The innate vitality of the tea matters to him far more than the fluttering factual details we're trained to focus on as consumers. Drill too far down into that stuff, and soon “you're carrying around so much baggage that you're more focused on what something should be than what it actually is.
“I think people think about this stuff too much,” Paul goes on. “It's like trying to think about sex while you're having sex—can't you just enjoy the sex? If you ever try to describe a high to someone, the words always fall short.”
chinese pu-erh factory haul

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Re: 普洱茶
« Reply #103 on: October 07, 2017, 07:17:21 PM »



“I think people think about this stuff too much,” Paul goes on. “It's like trying to think about sex while you're having sex—can't you just enjoy the sex? If you ever try to describe a high to someone, the words always fall short.”
chinese pu-erh factory haul
Some of Yunnan’s tea factories focus on smaller boutique clients, like Paul. On the other end of the spectrum is this enormous tea factory in Xishuangbanna, which can handle multiton pressings.
Palani Mohan
A couple days later we're hanging out at Paul's office, a buddy's no-frills white-walled tea shop in Menghai.
The word shop suggests a place where you can actually buy tea, which is a bit of a misnomer in this case, as Paul's friend Ge already sold his entire season's harvest before it was finished being picked. Ge is from Lao Banzhang, a remote village on Bulang mountain in southern Xishuangbanna that produces some of the most sought-after—and counterfeited—pu-erh in Yunnan. So, while you can't buy tea at this Menghai storefront, it makes a nice place for friends and family to hang out and drink. Ge can spare the rent. Paul suspects his tea brings in half a million dollars a year.
Pu-erh from Lao Banzhang is prized less for its taste than for its strength of somatic character, what Paul calls “body feel” and some tea people refer to as qi, literally “breath” or “energy flow.” When it comes to Chinese tea, especially high-end pu-erh, taste is only the beginning. A tea's qi hits you deeper than any flavor. It flows to your shoulders, your chest, your belly. It can creep between tight joints and turn your muscles into jelly and make your skull feel like it's being caressed under your skin. There's pleasant qi and unpleasant qi; this Lao Banzhang we're drinking delivers bombastic qi. A few sips in and I'm already sweating. A few more and my chest feels like a furnace. My knee pits are drenched—did you know knee pits could sweat?—which I only register by reaching down and touching them, because I can't feel my legs anymore.
When it comes to high-end pu-erh, taste is only the beginning—its energy flows to your shoulders, your chest, your belly.
I have to turn a fan on my face because the high is getting too intense. Everything is sunlight and the world tastes ecstatic and someone in the distance is saying something fascinating and I want to write it down but the pen keeps slipping out of my fingers.
Paul and his buddies are used to this kind of juice. I'm not. Very little genuine Lao Banzhang makes its way to the Western market. Even in China, most of the good stuff is scooped up fast by plutocrats with money to burn.
Fortunately a street vendor is passing by with rods of bamboo stuffed with sticky rice that he grills over a portable charcoal stove. We take a breather and eat for a while. The rush slows, but half an hour later the tea is still dancing in my throat. We move to another tea and carry on drinking time. The hours taste like minutes.
I know how all this sounds. There's a lot of dreamy language that makes its way into tea culture, but good pu-erh really is drugs. You do have to practice the high, though. Pay close attention to what's happening to your body. The effect is different for everyone, because you need to meet the tea halfway, open yourself up to what it's telling you. But when it hits you, you know. I've drunk pu-erh as soft and warm as a down comforter on a winter morning; another as exhilarating as that first deep breath of mountain air on a hike through the woods. One bad trip sent me spiraling into a panic so severe I had to pop a Xanax to calm down.
wang hong ying drinks pu-erh
Wang Hong Ying savors a pu-erh processed by her brother, Hong Cai. Paul sells their tea in a Sister Brother set, so customers can compare the siblings’ processing styles.
Palani Mohan
Paul's friend Xiao Chen runs another tea shop in Menghai. Business has been slow this week, so he's agreed to drive Paul and me around to eat noodles and shop for water buffalo meat while pointing out all the edible fruits, plants, and bark you can find along the road. Today we're making a trip to visit his girlfriend's family in Ya Kou Lao Zhai on Nannuo mountain.
Tea has been good to Nannuo. An hour away from Menghai with decent roadways, it's one of the more accessible mountains in Xishuangbanna. The pu-erh grown here commands only a fraction of the price of Lao Banzhang's, but in Ya Kou Lao Zhai, the second highest village on Nannuo, the street is lined with solar-powered lamps and McMansions all built within the last decade. Xiao Chen's girlfriend Wang Hong Ying greets us by the door of one.
In the past, Hong Ying's family grew more corn than tea, but as the pu-erh boom took off, they, like many families, changed their priorities. Hong Ying is just 21 years old, but she brews tea with studied grace and precision. She, her brother, and her father are all practiced tea producers; the tea we're drinking now was processed by her brother, Hong Cai, who's all of 24 but already making impressive tea with a deep sweetness and calming energy. “What do you think of your brother's tea?” I ask. She smiles, demure. “It's…a little more aggressive than the way I make it. More masculine.” Hong Cai breaks a sheepish grin to take another sip. He's the tea maker who likes his pu-erh bitter first, then sweet; Hong Ying is after more softness and elegance. “We're each other's teacher,” he says.

For lunch, we move from the patio to a small wooden shelter on stilts connected to but dwarfed by the giant modern house. Up until a year ago, this creaking one-room dwelling was what three generations of Hong Ying's family called home. Five decades of soot and smoke are baked into the walls from the bonfire in the center of the floor. Hong Ying is cooking with her mother, Li A Zhen, a feast of greens from the mountain, sour preserved bamboo, and some especially delicious grubs fried as crisp as potato chips.
I ask Mom what she thinks of her kids getting into pu-erh. “I want them to make their own choices and do whatever makes them happy,” she says. Hong Cai admits he's young and that he doesn't know what the future holds for him yet. But even in his lifetime he's seen how much his village has to gain from the tea—as well as what it might lose. “We worry about the pollution from the cars,” he explains. Just a few generations ago, mules were still the dominant mode of transportation around here. Now there's a car in every driveway and more on the road from tourists looking to buy tea and hike through the forest. “The more money people here make, the more they drive.”
WHAT'S IN A LABEL?
Pu-erh labels often offer frustratingly little information, and what they do share is often inaccurate. There's no regulation about origins, age statements, even what brand produced a tea.

You might see a sequence of four numbers on a cake, like 7542. Pu-erh people call these codes recipes, which refer to specific factory blends. The first two digits correspond to the year the blend was introduced (not the year the cake was pressed)—in this case, 1975. The third digit corresponds to the size of the leaves (graded 1–9). The fourth refers to the factory; 2 is the Menghai Tea Factory, and 7542 is their most prestigious recipe.

But a recipe is far from a guarantee. Quality varies by year and season; it even depends on where the tea is aged. So the best way to read a label? Ignore it and taste the tea on its own terms.
We return to the patio after lunch to drink more tea and snack on cucumbers as fat as grapefruits and as sweet as melons. Then we spot Quezi, a relative of the family who's also in the tea business, ambling down the street with a bundle of greens under his arm.
Quezi doesn't like pu-erh that much, he says. He'd rather drink hot water. “And I like to have a smoke and some alcohol every day,” adds the 74-year-old. I ask him what's changed in the village since pu-erh took off. “Look around you,” he says, laughing and gesturing toward the road and the basketball hoop in the neighbor's driveway. “Everything. They repaired the roads and we make more money. But now we feel like what we have isn't enough, that we need to do better. The next generation can do better.”
On the other side of the table, Hong Ying is rinsing out her gaiwan—a 4-ounce lidded bowl—for the next batch of leaves. The idea is to brew the tea briefly with a lot of leaves, then re-brew the leaves again and again. The flavor and character evolves from the first to the fifth to the 10th brew. It's all part of an unceremonial but meticulous process that' not at all native to Yunnan. When buyers from Taiwan, Hong Kong, and elsewhere on the mainland came to the province to buy tea, they brought the style of brewing with them; now it's ubiquitous.
Quezi remembers a time when everyone was more casual about the whole thing. “We'd set a big kettle over the stove and throw in some tea leaves and let it all boil,” he says. “You didn't need to measure or anything. And after we drank the tea we'd add more water and boil it again, and do that at least five times. The more you do it, the sweeter the tea gets.”
Hong Ying pours water into the gaiwan, then decants the brew into a pitcher, then pours into thimble-size cups. At this point we've been drinking for well over an hour and I'm a little high again. Paul's sipping silently, looking out onto the road, and I'm chewing on the central contradiction of drinking pu-erh at its source: that as much as it is central to life here, the one thing you won't hear is any kind of dogma about what tea is or how it should be consumed.
One idea does persist. As Dr. Zhang, chronicler of pu-erh's allure and culture, puts it: “There's a sense that once you drink pu-erh, all other tea is useless.”
How Pu-Erh Becomes Pu-Erh
Depending on how you look at it, processing pu-erh from fresh leaves to finished tea takes as little as a day or as long as decades. Here's a cheat sheet to understanding the life of pu-erh, from tree to cup.
yunnan tea
 
Muti - Folio Art
All tea is made from Camellia sinensis, but to be pu-erh, the leaves must be from the large-leaf C. sinensis var. assamica, grown in Yunnan Province, and processed to encourage oxidation and microbial fermentation.
tea plantation
 
Muti - Folio Art
You'll find pu-erh bushes densely packed on plantations, but many obsessives go after tea made from old-arbor trees in wild, spread-out forest groves. Ancient trees—some centuries old—draw more complex nutrients from the soil for a tea with richer character.
pu-erh
 
Muti - Folio Art
First, the leaves are picked by hand, then laid out on long beds indoors to wither.
wok
 
Muti - Folio Art
The withered leaves are then tossed in massive woks by hand. This “kill green” step drives out moisture from the leaves and moderates enzymes that would cause excessive oxidation.
sun
 
Muti - Folio Art
The leaves are then rolled and kneaded to develop flavor and aroma while driving off additional moisture. Finally, they're sun-dried.
stone pressing
 
Muti - Folio Art
Most pu-erh is then compressed into dense cakes with heavy stones or hydraulic presses. People originally pressed the tea to make it easier to transport over long distances. Now they continue the practice to facilitate better storage and aging.
pu-erh cake
 
Muti - Folio Art
The tea can be pressed into a number of shapes, and the degree of compression also impacts how the tea will age. The tighter a cake is compressed, the slower it ages.
Mushroom = jin cha
Cake = cha bing
Brick = cha zhuan
Bowl = tuo cha
planes
 
Muti - Folio Art
Now the tea is ready for its journey across the world for drinking or aging. A pu-erh's storage climate influences how it ages: A cake stored for 10 years in Hong Kong will taste different from one in Seattle. Naturally, pu-erh nerds obsess about where and how their tea was stored as much a

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Re: 普洱茶
« Reply #104 on: October 07, 2017, 07:22:33 PM »





pur er tea home
品茶,不再是一个人的事......
2009年2月18日星期三

市价10万令吉的60年代福华老六堡在关丹成交






经济不景,可是仍有茶友基于“老茶难求”而于昨日在关丹正式成交一箩重达42公斤,市价10万令吉的60年代福华老六堡。

这箩毫不起眼的老六堡茶的价格就相等于可购买3辆新的普腾赛佳。

这箩老六堡是从吉隆坡一名收藏家手中让出来,然后再由关丹鸿禧茶艺中心作中间人并在关丹做此交易。

目前这箩茶已昨午正式由4名茶友及关丹鸿禧茶艺中心东主王睦思一分为五,意味每人须付2万令吉购得平分的8公斤老六堡,相等于每公斤的价格是2千500令吉。

除了茶艺中心东主外,这箩茶目前已落在4名茶友分别是两名来自昔加末及两名关丹人的手上,他们分别是黄章忠、吴国伟、王煜骅及黄汶添。

对这些茶友而言,由于老茶难求,再加上喝一泡少一泡的情况有,因此他们都会不惜把它买下来,然后慢慢品尝。 六堡茶因原产于梧州市广西苍梧县六堡乡而得名。六堡茶加工工艺独特,采摘一芽二三叶,经摊青、低温杀青、揉捻、沤堆、干燥制成。

外形茶条壮重,色泽黑褐油润,间有黄花,有特殊的槟榔香气,汤色红浓,滋味醇厚爽口,叶底红褐,耐于久藏,越陈越好,素有“红浓陈醇”四绝著称。六堡茶为传统出口产品,多销往香港、澳门、马来西亚、新加坡等。

近年来,随着云南普洱茶需求量和影响力的扩大,同属越陈越佳的梧州六堡茶,其独有的风味品质和保健作用逐渐被人们重新认识。六堡茶的销量逐年上升,喝六堡茶、谈论六堡茶、收藏六堡茶已成为饮茶爱好者追求的新时尚。
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与茶会友 时间: 星期三, 二月 18, 2009

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Re: 普洱茶
« Reply #105 on: October 09, 2017, 06:54:38 AM »




94青餅

   
94青餅,是1994年勐海茶廠出產的7542普洱茶,特色有薄紙外包裝、大七、繁體細字內飛,和93青餅最大分別,就是包裝上的茶葉分公司改為茶「業」分公司。94青餅至今有20年左右陳期,是中期茶中的好貨。

94青餅

從80年末的的88青餅,93年的93青餅,1994年的經典就是94青餅。一樣是勐海茶廠常規7542配方,使用較粗大的原料,至今有20年陳期,泡來湯色紅潤、飲來醇厚韻陳,現今一餅行情價格超過新台幣5萬元。

94青餅包裝和93青餅類似,都是薄紙外包裝紙、雲南七子餅茶的「七」字是較寬的大七、細字內飛。不同之處,在外包裝的「中國土產畜產進出口公司雲南省茶業分公司」的業字,93青餅是「葉」,94青餅是「業」字。1994年出廠,到2014年滿20年陳期,是繼88青、93青後的中期茶佳作,市場行情價格超過台幣5萬元。

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Re: 普洱茶
« Reply #106 on: October 09, 2017, 06:57:00 AM »




什么是茶气?

寒山茅舍摘自中国黑茶网
阅33转12017-02-04 分享收藏
  在陈宗懋院士主编的《中国茶叶大辞典》第9页有专门的解释:茶气(Tea steam)1、亦称“茗气”,蒸煮茶叶的热气。2、蒸气辨汤。3、茶味。但这三种好像都不是我们讲的茶品饮里的茶气。

普洱茶泰斗邓时海老师的《普洱茶》一书中有过大段的论述: “茶气,对普洱茶品茗具有极重要地位,也是普洱茶最主要特色之一。云南大茶山所生产的乔木大叶种老茶树普洱茶,茶叶内所含成分浓酽而丰富,制造为成茶后,经过长期储藏陈化,茶中多糖类和有机锗产生一定的化学作用,于冲泡时即能溶于水。品饮陈年普洱茶茶汤后,有机锗进入品茗者体内,达到补气功效。古往今来饮茶品茗者千千万万,有几人真正体会到茶气美妙的境界?一来真懂得品尝茶气者不多,二来有茶气的好茶得来不易。”
如有人说“这道茶的气很强”,大致上可以从以下几个层面去理解,一是指茶香很强;二是指茶汤很浓;三是指茶叶所舍的成分很足,茶汤的口感很酽;四是指茶叶中成分很重,茶汤苦、涩味很强:五是,只有极少数品茗者,由于体认茶气的气感,而正确指出了茶气很强。”
“普洱茶品茗,以温喝最为适宜,如太热喝,热气盖过了茶气,结果只是血液循环加速而发汗;如果茶汤凉后才喝,凉汤降低了体温,不易引起热感,无法臻至飘然欲仙境界!有经验的普洱茶品茗者,对茶气是特别敏感的,当茶汤饮进口中,就已经能分辩出茶气的强弱,气强者对口腔会形成一种“劲道”的感受。就比如一位中医将某种药材放到口中咬嚼,就能分辨出其药性是热性或寒性的。喝了茶气强的茶汤,很快就会打嗝,接着有一般热气在胸腹中竣荡、腾然毛孔也因之松弛开放,微汗或汗气徐徐得以舒发。再继续品饮,正如茶仙玉川子所描述的,一直喝到七碗茶时,茶气生清风,使人飘扬欲仙!”
气是品鉴玩味普洱茶的一个核心概念,也是普洱茶使人流连忘返、让人有依赖性的基础。普洱茶之深,很大程度上是深在一个”气“字上。气原是一个哲学概念,指构成天地万物初,始的最基本的物质。气论贯串着中国传统艺术和人物品藻的始终。
我们常说,普洱茶是有生命的,品饮普洱茶是一门艺术,这在很大程度上是针对普洱茶的“气”而言。天地宇宙之间,凡有生命都必有“气”;凡中国传统艺术,举凡绘画、书法、音乐、建筑,甚至诗词歌赋,无不讲究个“气”字。亚圣孟子“我善养吾浩然之气”是说人的修养境界,三国魏文帝曹丕“文与气为主”是谈艺,傅抱石题青城山古松国画“元气淋漓,真宰上诉”是说物。
又譬如我们生活中,书法作品到处可见,高手所作,笔墨点画的后面,我们总是感觉到有一股充沛元气,使之看上去不死板呆滞。又例如我们在日常生活中,有的人虽然貌不惊人,但眉宇之间能感到对方或城府深沉、或正直大度、或修养深厚等,就是内在的生命力通过表面的形式表达出来。只是这种表达不是直接简单的而已。

我们形容茶气,往往用“茶气足不足”、“茶气正不正”、“茶气厚不厚”等词语形容,从物质基础来看,主要是茶多酚、咖啡因含量足不足;而茶多酚,就是茶之所以为茶的物质基础,普洱茶的原料必须要用云南大叶种,就是因为茶多酚含量比国内国外其他任何茶区茶种的含量高,生茶在悠悠岁月的陈化中茶多酚的含量会逐渐降低,茶多酚的含量也大幅度的减少,如果作为原料的晒青毛茶茶多酚含量低,就形成了茶品的先天不足,随着时间的流逝,我们会说某一款茶“茶味淡薄”,也就是茶气不足。在普洱茶主产区之一的临沧茶,茶多酚含量最高,也就是说,该茶区的原料制成的普洱茶,先天条件就很好,这是普洱茶在品饮中气足韵厚的保证,也是收藏普洱茶在日后越陈越香但决不会汤清水薄的保证。
最简单的例子,刚制成的新茶中,以黄片(又称黄叶)压制的青饼,口感就很甜润,但即便在昆明存上三、四年后,茶气就淡薄了,所以收藏价值就不高。
品鉴茶气主要从三个方面:足、厚、正。原料好如临沧茶,自然气足;加工工艺精当,使茶多酚的好处与氨基酸等其他元素和谐发挥,则如各种不同的乐器以茶多酚、咖啡因为领唱者的合唱,自然茶气显厚;茶叶采摘得时,不乱加拼配,有品饮经验的人一杯入口,则临沧茶是临沧茶、思茅茶是思茅茶、版纳茶是版纳茶,风格明显,个性突出,这就是所谓的茶气正。以上所言,只是茶气的”外气“,更为迷人之处在于”内气“,内气者,不是以口鼻欣赏,而是以身体感知。(资料来源:茶点西西茶叶网)
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来自:寒山茅舍  > 《寒山茶舍》

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Re: 普洱茶
« Reply #107 on: October 09, 2017, 06:58:41 AM »




气之谜
96  小肺鱼 关注
2017.03.03 16:04* 字数 1452 阅读 32评论 3喜欢 1
 
茶香袅袅


一.何为茶气?

昨日偶然听人说起“茶气”一词,觉得甚是有趣,花有香气,人有怒气,何为茶气?

资深茶人在喝到一杯好茶时,常常会发自肺腑的感叹一句:“嗯!这茶的茶气足!”

听起来有几分神秘,几分空洞,它到底是个什么东西?在此与诸位探讨一二。

普洱茶泰斗邓时海老师的《普洱茶》一书中有一段关于茶气的论述,现引述如下:

“茶气对大多数品茗者来说,还是非常含糊的。如有人说这道茶的气很强,大致上可以从以下几个层面去理解,一是指茶香很强;二是指茶汤很浓;三是指茶叶所舍的成分很足,茶汤的口感很酽;四是指茶叶中成分很重,茶汤苦、涩味很强:五是,只有极少数品茗者,由于体认茶气的气感,而正确指出了茶气很强。”

而云南勐库知名茶人阿龙则以为:

“茶气”,乃该茶所具有的能量,茶气就像酒气,酒气足的酒必是正宗老酒,而茶气足的茶必是正宗古树老茶,而非正茶的茶气不足,是不会升发的。“茶气”有别于“茶味”,“茶气”是一种抽象无形的感觉,是用身体用心才能感受到的,而“茶味”是一种具体的味觉。

整理归纳相关资料后得出一个自己较为接受的概念:茶气,是由茶叶中有机锗与多糖类结合而溶于水产生,从医学生理角度去窥探,实质是茶进入人体后引起的药理作用与人的精神活动相结合的综合作用,是茶气对人和人与茶气的互动产生的效应,常表现有打嗝、身体发热、发轻汗,在老茶中易出现。

从古人留下的诗句里寻找茶气一词,可以发现:

唐代皎然《饮茶歌诮崔石使君》中写到:“一饮涤昏寐,情思爽朗满天地;二饮清我神,忽如飞雨洒轻尘;三饮便得道,何须苦心破烦恼。”

明代程用宾《茶录》中写到:“辨气者,若轻雾、若淡烟、若凝云、若布露,此萌汤气也;至氤氲贯盈,是为气熟,已上则老矣。”

明代许次纾《茶疏》中提及:“蒙茶来自山东者,乃蒙阴山石苔,全无茶气,但微甜耳。”

说明茶气一词由来已久,古人也有深切感受。




安静的力量


那茶气具体感受如何呢?

中医有道,饮茶有行散的作用,散来自于辛,辛则散,散则行,行则血脉通,这就是气通。茶气进入人体经络后,只感觉到全身体内有一股热气,身体发热,接着毛孔发出微汗,浑身通泰。有人会误以为是因为茶汤太热,但茶汤太热和茶气发热是不一样的,茶气所激发出的是细微轻薄的汗,而茶汤的热逼出来的是浓热汗,茶气会让你有浑身清爽灵润之感。

茶气的自身也有强弱厚薄,品茶的人体质也有所差异,练习气功者、素食者、常饮茶者会比一般人更能够感受到茶气。

二.哪些茶易有茶气?




茶趣
①普洱

普洱茶是以普洱茶区的云南大叶种晒青毛茶为原料,经过后发酵加工成的散茶和紧压茶,别的茶贵新,而普洱贵陈,老茶树普洱茶,茶叶内所含成分浓酽而丰富,制造为成茶后,经过长期储藏陈化,茶中多糖类和有机锗含量较多,喝年份久、原料好的普洱容易让人体验到茶气。

②青茶

有些年份的、质量好的铁观音、武夷岩茶也是容易让人体验到茶气的。常听人说三坑两涧的岩茶茶气足,霸气!说的就是岩茶的茶气,不同品种、不同发酵和焙火程度,其茶气也是不一样的。

③红茶

红茶的原料虽然比普洱和青茶的要嫩,但红茶性温,在适宜的时间,安安静静喝上几轮泡的极好的红茶,也是会感受到茶气通透的。

三.怎样体会到茶气




清浅
不同山场、品种、制法的茶、不同的人、不同的时间、不同的冲泡方法,体验到的茶气都有所区别,是有层次区分的,不同的人感知能力是不一样的,甚至不同的心境下所体验到的都不一样,茶气是一种珍贵的体验,它不是每天都有,不是谁想感受到就有,它需要天时、茶好、人和才能出现。它听起来虽然虚无飘渺,却又真实的存在。

用通透安宁的心境,在闲暇的午后,泡一壶上好的茶,期待你与“茶气”的美好相遇

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Re: 普洱茶
« Reply #108 on: October 10, 2017, 06:42:02 AM »




勐海茶廠92方磚

   
勐海茶廠在90年代初期生產的磚茶產品,92方磚不是正式名稱,也不是只在1992年製造。它的包裝及餅身上印有「普洱方茶」四字,其它並無特色之處。在91-93年間生產, 2000年後因轉化出色受到市場追捧,因主要集中在1992年生產,茶界才給它92方磚的小名。

勐海茶廠92方磚

勐海茶廠並不以磚茶聞名茶界,早年生產的磚茶都屬低價茶。到91年底,開始生產一批普洱方茶,重100克,在當時一塊零售價格人民幣5元,算是市場便宜貨。這件茶餅面印有「普洱方茶」四字,背面有八中商標,其它則無特別之處,市場也沒特別炒作,就這樣風平浪靜。狀況直到2000年後才開始有變化。

勐海茶廠92方磚

勐海茶廠92方磚

2000年後,這批茶展現出極佳的轉化,早年的苦澀轉化成醇厚,受到茶界追捧。市場便以它主要生產時間-1992年,給它「92方磚」這個小名。

轉化完成的92方磚普洱茶:「金毫顯露」、「湯色蜜油」、「茶厚質醇」、「回甘強烈」。市場給予非常正面的評價,甚至給它「末代茶王」之譽。

92方磚價格最早一塊5元人民幣就有,2000年初期一塊也只要台幣200元。2000年後中國大陸對老茶需求興起,92方磚普洱茶價格也年年漲價,現在一磚難求,行情價格5000元人民幣。

大益茶在2011年生產復刻九二方磚,也有不錯評價。

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Re: 普洱茶
« Reply #109 on: October 10, 2017, 06:48:49 AM »




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92方磚的神話
2015-04-02 由 好茶好客 發表于文化

 
今天為大家講述我手中的92方磚。不管這個包裝是否是真的,起碼大致是這個版面,你可以在市面上找到許多種類似包裝的茶。這一切,或多或少,都在暗示著你,也許有一天,你手裡的茶有機會重演普洱茶的另外一個神話——92方磚。

大廠、小廠、中廠,在2000年後續推出了大量這種包裝的茶,其內在根源都是一個被稱為末代茶王的茶——92方磚。當中茶在2006年10月推出新版小方磚的時候,價格僅僅是幾十元一公斤,後續,直奔300元一公斤而去。然後,中茶又推出了55周年紀念小方磚,68周年紀念小方磚,紀念香港回歸十周年小方磚,2007年小方磚等許多產品,把92方磚的歷史價值用到極致。而大益也推出了92方磚命名的產品,定位都直奔高檔茶。這一切,都構成92方磚神話的一部分


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因為有了88青,所以有了7542的神話。儘管現在的7542用的原料跟88青原料已經有很大不同了,但88青成就了7542的赫赫威名是不爭的事實。而92方磚使得這種100克的普洱生茶稱為重量級磚茶的流行,功不可沒。

92方磚,顧名思義,是勐海茶廠在92年生產的一批100克生磚。而尤指包裝錯版這一批。引人注目的就是這個印刷的錯版。

就我個人來說,我不認同92方磚有無數批。如果錯版的這片是所謂的末代茶王,那麼沒理由只要是92年生產的都是末代茶王。包裝錯一次就夠了,怎麼可能一年都在錯?然後又有人說,92~95年生產的都是92方磚,我十分之不解。然後又說,98~99年又生產了一批……總之,一個錯的包裝,一次沒用完,用一年,那也罷了,如果持續幾年,那的確難以服眾。

然後,來看外包裝,92年1月,這幾個字是手工蓋章的。如果沒有外面這層玻璃紙,你可以斷言鐵定不是92方磚。臨時貼在外面這張紙,反映了很多問題。

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注意到這一點,在那個時代,普洱方茶,指示的是發酵茶製作的,一般不用來描述生茶。

保質期,18個月,反映出那個時代,還沒有提出越陳越香的概念。普洱生茶,保質期跟綠茶完全一致。事實上,雲南茶界,現在還有很多人認為,普洱茶生茶,起碼在新茶階段,應該屬於綠茶。綠茶的概念是發酵程度為0,普洱茶的新生茶,是沒有發酵程度的。

電話號碼,4位,兩個號碼。這就有很大問題了。勐海地區的電話號碼自1992年11月由原來的四位改為五位!這使得後面時期生產的小方磚很難冠上92方磚的名頭。所以,市場上又有人拿著4位電話包裝的小方磚,又說是95年,98年生產的,這就非常奇怪了。當然,很多92方磚連這張白油紙的包裝都沒有,就更不談不上是92方磚了。日期藍色蓋印,勐海茶廠小票,廠方電話4位,薄油紙,錯版100公分,這就構成了識別92方磚包裝的基本要點了。

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92方磚的大致茶麵如此。但茶本身根據倉儲情況,會有所不同。可以肯定的是:茶用料較嫩。根據某些專家的說法,88青的原料里較多喬木茶。而92方磚,不知道為什麼稱為末代茶王。

在昆明喝過這種傳說中的茶,而且是干倉存放的,並沒有給我很好的印象。苦澀味重,轉化程度很差。當時價格在500元左右,討得一磚回到昆明,請教前輩,告知廣東購得的貨不真。前輩列舉了從包裝到茶的若干問題,但若比較口感,無論怎麼,我都認為廣版比滇版好喝很多。滇版苦重,廣版甜潤。所以,92方磚給我留下了一個遺憾,到底憑什麼這個茶被稱為末代茶王?也許,我一直沒喝到正宗的,存儲好的92方磚?


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我也曾請教過92方磚的原料,前輩答曰:勐海群體種。這個是我第一次聽到群體種的概念。群體種,嘿嘿,就是各種都有,非純種。因為群體種的概念,使得後期無法複製這一傳說中的末代茶王。而同樣,88青也無法複製。這可能是中華文化的一大弊病。某個特定的年代,某人運氣好,做出了一個絕世好產品,前無古人後的同時,也變得後無來者。拼配是一個好的工藝手段,但拼配的原料最好再分得仔細一點,會更有利於奇蹟再現。我們不要再簡單地分3級茶30%,五級茶60%,七級茶10%這樣的配方,而是再儘可能地細分下去,勐海某村某寨大樹春茶三級30%,思茅某村某寨台地五級60%,臨滄某村七級10%,也許這樣的配方會更利於傳承。

歷史給了我們太多啟示,所以我們目前的做茶實踐中,把茶細分到村寨,我認為是個進步。即便最後進行拼配,那麼,重新複製某一款拼配茶的口感也會準確得多。純料和拼配,就是在這樣的相輔相成中進步,而簡單照搬國營時期的方式拼配,得出好茶可能真的要靠運氣。

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Re: 普洱茶
« Reply #110 on: October 10, 2017, 06:51:25 AM »





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近似92方砖的1996中茶“普洱方砖”,二十年前与二十年后
2016-03-26 03:29:43 来源:中国普洱茶网

半个月前,微信公众平台头条发布了一篇《陈化了二十年的中茶‘普洱方砖’,如今滋味如何?》的文章,引发了茶友们的广泛关注和讨论。
图为:九二方砖

图为:1996中茶“普洱方砖”
其原因是我们推荐的这款茶,和早前生产的九二方砖(92方砖)有许多非常相似的地方,导致许多爱好老茶的朋友误认为就是九二方砖。
文章发布后,人们看到了二十年前勐海茶厂生产的中茶“普洱方砖”,虽然有些贵,但还是有茶友非常信任我们,在消息发布不到十分钟,其中来自广东的一个茶友,询问了价格和购买地址后,二话没说,就直接下单买了。
此后,正当我们为这种彼此间的信任感到高兴时,问题随之而来。
有的茶友反映,1996中茶“普洱方砖”就是92方砖,淘宝上一搜92方砖就有一大波跳出来。
还有的反映,1996中茶“普洱方砖”型似92方砖,傻傻的分不清楚,所以不敢下手。
还有朋友提出撬茶,冲泡过程的问题,总之意见多多,疑问多多。
当时我们把这些问题汇总了,但由于这段时间比较忙就把它暂时搁下了,今天水方子在这里来为大家解答。
之前我在文章里曾这样说过,“不轻易向广大的茶友推荐茶品,因为每次推荐,我觉得起码要符合事实,要对得起消费者,对得起自己的文字内容。”
另外从平台发布的内容本来看,例如此前的《大益1501批7542以跃马之势惊耀上市:我来,我征服(I come,I conquer)》、《别等了,大益不放货,大益要自玩》、《春茶即将来临,茶商携重资备战》等文章,都是本着第一时间为大家提供免费的资讯。

 
发布大益1501批7542的上市的时候,普洱茶市,尤其是芳村在两天时间内人头攒动,茶商纷纷上门拿货,7542一路见涨。而到了“益不放货,大益要自玩”,也是在最快的时间向大家播报了大益改变原来的销货渠道和方式,其后行业内很多人才知道,原来大益不仅把宣传方式和供货渠道收归回来,更重要的是消费者和经销商要拿今年的生肖饼必须通过“益购商城”。而后分析大益自建平台改变销售模式的文章,无不是在从这篇文章上延伸出去的。同样的,对2016年春茶情况也是以快速、全面的向大家分析了茶商对春茶最新动态,由此起到了一个抛砖引玉的作用。
还有此前的系列文章,都在第一时间为大家播报了众多的行业新闻和品牌资讯。
从这点上来讲我们做到了为消费者,茶友、茶商甚至茶农,以“快速、全面、权威”的方式传递信息。
同样的,到了今年今日今时,我们不忘初心的继续为大家提供行业内的最新信息,同时为大家寻找好茶。
1996中茶“普洱方砖”就是好茶中的经典案例,具体有多好,就不在赘述。可以查看《陈化了二十年的中茶‘普洱方砖’,如今滋味如何?》一文,或者是下方面的“阅读原文”,去了解,去品尝这款茶。
今天主要是来为广大的茶友解疑答惑的。
很多人都知道,公司向大家推荐的茶品,通常都要经过两道严格的流程:
(一)公司组织品鉴
(二)让客户让消费者品鉴
经过这两道流程,给出所有的品评结果。但针对存世较少,非常稀有的茶品,除了以上的两道流程外,我自己也要亲自品尝,甚至有时候还会请普洱茶品鉴专家来品评,在综合各方意见和建议,认定它是符合事实,是一款好茶之后,才向大家推荐,如这款1996中茶“普洱方砖”就能说明一切!
大家会误为早期九二方砖等同于1996中茶“普洱方砖”也是非常能理解的,因为二者不仅同出一脉,而且它们近乎“神似”。但既然有茶友提出疑问,那么我们就应该认真的为大家解答。
下面我们就来看看二者的共同点和区别:
共同点:
都产自上个世纪
同是中茶出品
都出自勐海茶厂
早年都为边销砖茶
区别:
九二方砖为生茶;1996中茶“普洱方砖”为熟茶
左为1996中茶“普洱方砖”;右为九二方砖
九二方砖外包装的后面有方茶二字,并且下面符做一张简单的说明;1996中茶“普洱方砖”后面没有方茶二字。
左为1996中茶“普洱方砖”;右为九二方砖
左为1996中茶“普洱方砖”;右为九二方砖
九二方砖净重100克(“公分”是原砖茶计量单位),1996中茶“普洱方砖”净重250克(“公分”是原砖茶计量单位)。
九二方砖有九方格(俗称巧克力砖)也有打字“八中茶”之样式,但是1996中茶“普洱方砖”有十二个格子。
左为:1996中茶“普洱方砖”,右为九二方砖
上为1996中茶“普洱方砖”;下为九二方砖
如今二十年过去,1996中茶“普洱方砖”干仓陈放,保存得非常好,所以二十年后的今天再拿出来,依然不失当年的光彩,但因为在外包装上与九二方砖惊人得相似,不易辨认,所以很多人就把它们等同了,其实事实的真像并不是这样的!

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Re: 普洱茶
« Reply #111 on: October 10, 2017, 08:38:15 AM »




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普洱茶20年記憶:92方磚的神話
2015-03-28 由 茶泡泡網 發表于文化

 
今天為大家講述我手中的92方磚。不管這個包裝是否是真的,起碼大致是這個版面,你可以在市面上找到許多種類似包裝的茶。這一切,或多或少,都在暗示著你,也許有一天,你手裡的茶有機會重演普洱茶的另外一個神話——92方磚。

大廠、小廠、中廠,在2000年後續推出了大量這種包裝的茶,其內在根源都是一個被稱為末代茶王的茶——92方磚。當中茶在2006年10月推出新版小方磚的時候,價格僅僅是幾十元一公斤,後續,直奔300元一公斤而去。然後,中茶又推出了55周年紀念小方磚,68周年紀念小方磚,紀念香港回歸十周年小方磚,2007年小方磚等許多產品,把92方磚的歷史價值用到極致。而大益也推出了92方磚命名的產品,定位都直奔高檔茶。這一切,都構成92方磚神話的一部分。


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因為有了88青,所以有了7542的神話。儘管現在的7542用的原料跟88青原料已經有很大不同了,但88青成就了7542的赫赫威名是不爭的事實。而92方磚使得這種100克的普洱生茶稱為重量級磚茶的流行,功不可沒。


92方磚,顧名思義,是勐海茶廠在92年生產的一批100克生磚。而尤指包裝錯版這一批。引人注目的就是這個印刷的錯版。


就我個人來說,我不認同92方磚有無數批。如果錯版的這片是所謂的末代茶王,那麼沒理由只要是92年生產的都是末代茶王。包裝錯一次就夠了,怎麼可能一年都在錯?然後又有人說,92~95年生產的都是92方磚,我十分之不解。然後又說,98~99年又生產了一批……總之,一個錯的包裝,一次沒用完,用一年,那也罷了,如果持續幾年,那的確難以服眾。

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然後,來看外包裝,92年1月,這幾個字是手工蓋章的。如果沒有外面這層玻璃紙,你可以斷言鐵定不是92方磚。臨時貼在外面這張紙,反映了很多問題。

注意到這一點,在那個時代,普洱方茶,指示的是發酵茶製作的,一般不用來描述生茶。

保質期,18個月,反映出那個時代,還沒有提出越陳越香的概念。普洱生茶,保質期跟綠茶完全一致。事實上,雲南茶界,現在還有很多人認為,普洱茶生茶,起碼在新茶階段,應該屬於綠茶。綠茶的概念是發酵程度為0,普洱茶的新生茶,是沒有發酵程度的。

電話號碼,4位,兩個號碼。這就有很大問題了。勐海地區的電話號碼自1992年11月由原來的四位改為五位!這使得後面時期生產的小方磚很難冠上92方磚的名頭。所以,市場上又有人拿著4位電話包裝的小方磚,又說是95年,98年生產的,這就非常奇怪了。當然,很多92方磚連這張白油紙的包裝都沒有,就更不談不上是92方磚了。日期藍色蓋印,勐海茶廠小票,廠方電話4位,薄油紙,錯版100公分,這就構成了識別92方磚包裝的基本要點了。

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92方磚的大致茶麵如此。但茶本身根據倉儲情況,會有所不同。可以肯定的是:茶用料較嫩。根據某些專家的說法,88青的原料里較多喬木茶。而92方磚,不知道為什麼稱為末代茶王。

在昆明喝過這種傳說中的茶,而且是干倉存放的,並沒有給我很好的印象。苦澀味重,轉化程度很差。當時價格在500元左右,討得一磚回到昆明,請教前輩,告知廣東購得的貨不真。前輩列舉了從包裝到茶的若干問題,但若比較口感,無論怎麼,我都認為廣版比滇版好喝很多。滇版苦重,廣版甜潤。所以,92方磚給我留下了一個遺憾,到底憑什麼這個茶被稱為末代茶王?也許,我一直沒喝到正宗的,存儲好的92方磚?


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我也曾請教過92方磚的原料,前輩答曰:勐海群體種。這個是我第一次聽到群體種的概念。群體種,嘿嘿,就是各種都有,非純種。因為群體種的概念,使得後期無法複製這一傳說中的末代茶王。而同樣,88青也無法複製。這可能是中華文化的一大弊病。某個特定的年代,某人運氣好,做出了一個絕世好產品,前無古人後的同時,也變得後無來者。拼配是一個好的工藝手段,但拼配的原料最好再分得仔細一點,會更有利於奇蹟再現。我們不要再簡單地分3級茶30%,五級茶60%,七級茶10%這樣的配方,而是再儘可能地細分下去,勐海某村某寨大樹春茶三級30%,思茅某村某寨台地五級60%,臨滄某村七級10%,也許這樣的配方會更利於傳承。

歷史給了我們太多啟示,所以我們目前的做茶實踐中,把茶細分到村寨,我認為是個進步。即便最後進行拼配,那麼,重新複製某一款拼配茶的口感也會準確得多。純料和拼配,就是在這樣的相輔相成中進步,而簡單照搬國營時期的方式拼配,得出好茶可能真的要靠運氣。

作者:大滇君子

來源:普洱茶吧

編輯:茶泡泡網熊二

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Re: 普洱茶
« Reply #112 on: October 10, 2017, 08:53:09 AM »




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瘋狂的普洱老茶,五種作假方式你知道嗎?
2017-08-25 由 傾城春色食材 發表于文化

 
第一招:純粹作假

在前幾年普洱茶計較火爆時,曬青毛茶原料很貴,所以不法廠商常常經過用烘青綠茶,以至從雲南省外簡直以零本錢的價錢收買的中小葉種綠茶來製造普洱茶,這樣做出的普洱茶是純純粹粹的假普洱,區分也很簡單:

一看耐泡水平,普洱茶很耐泡,及時出湯能泡10幾次,而這種地道的假普洱只能泡3次左右,並且茶湯淡而無味;

二是看葉底,由於普洱茶的原料是大葉種茶葉,所以葉底肥壯、芽葉碩大,而小葉種則芽葉纖細。


第二招:以次充好

有的小廠商消費的普洱茶,不只質量不穩定,而且容易出次品,普洱茶的發酵是不可逆轉的,出了次品只能作廢或者低價兜售。這樣,就有一些利慾薰心的黑心商販低價批發一些蛻變普洱茶來賣。

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所以,淘友們在選購普洱茶的時分應該控制一些準則:

就是堅決不買明顯低於市場價的普洱茶。


第三招:胡亂拼配

所謂拼配,就是將不同質量特性的毛茶原料互相搭配,以完成質量互補。

所以,好的拼配能夠調出好茶,如聲名遐邇的普洱茶拼配巨匠鄒炳良就擅長依據原料的不同質量來停止合理拼配,以到達揚長避短、充沛發揮茶葉質量的效果。

有些不法廠商完整從經濟利益動身,以減少本錢和躲避風險為目的,胡亂拼配原料,這樣不只不利於充沛發揮茶葉的質量,而且嚴重的會損壞普洱茶應有的品位,次品率也會進步,這樣實踐上是損傷了消費者的利益。


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第四招:冒充老茶

普洱茶越陳越香讓陳年普洱茶身價飆升,真正的老茶的確價值不菲,但又很多黑心商販用新茶、重發酵茶、以至用化學藥劑作假的所謂老茶來蒙蔽消費者。

所以淘友們買茶的時分一定要留意,貴的陳年老茶不一定是真的,但廉價的陳年老茶(特別是年份久)的普洱老茶一定是假的。

第五招:概念炒作

仔細的淘友可能會發現,很多普洱茶都打出了相似「古樹茶」、「大樹茶」、「喬木茶」、「野生古樹茶」、「大葉茶」這樣的賣點,目前可食用的茶數種類普通為栽培型和過渡型,野生型茶樹一是數量少,二是很多野生型茶樹上生長的茶葉是不能食用的,所以用「野生」這樣的概念來炒作;


關於這些作假方式,倡議各位淘友們堅持不要自覺追崇古樹茶,剛接觸普洱茶的人基本分不出古樹茶和台地茶的差異。

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下面給各位茶友分享一款普洱熟茶——老茶頭,被稱為熟茶的「琥珀」,500g的體量,作為日常飲用非常適合,2006年勐海的老茶,也可繼續收藏。口感香甜順滑,關鍵非常乾淨,質量過關。

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Re: 普洱茶
« Reply #113 on: October 10, 2017, 02:32:26 PM »




喝!”么?【沐荼·茶馆】
对好茶的评价你只有一句:“好喝!”么?【沐荼·茶馆】
对好茶的评价你只有一句:“好喝!”么?【沐荼·茶馆】
2017年10月10日 10:51 沐荼茶馆
回甘、喉韵、生津、高香......



与友人喝茶聊天时,听到这些术语,一开始总有些不理解,对好茶的评价也只有一句:“好喝!” ,有时候难免尴尬。

 





的确,茶的香气、叶底、汤色,喝茶的学问有很多,我们一时半会也学不完。



不如先看看下面这下面这些关于品茶的专有名词,记牢它们,慢慢体会,至少下次喝茶的时候,就不是在瞎喝了。












 1.水味     



 一般形容茶汤滋味的。指喝茶时,明显感到茶味和水的分离、不融合,尤其在咽下之后,口腔中空无茶味的感觉。一般茶水分离的情况,会有两种可能:冲泡不当或者茶叶品质不佳。



 2.化       



形容茶滋味,多数指喝茶的苦味、涩味在口腔内短暂停留后消失。通常来说,苦味和涩味能在口腔中化开的茶,才算是好茶。



3.生津       



生津,是喝茶时茶汤中的多酚类等物质,刺激口腔内壁,使其紧束收敛,口腔中分泌出唾液。     




4.舌底鸣泉       



舌底鸣泉,是指喝完茶后,舌下清晰感受到不断有津液大量生成的过程。生成的津液,能使口腔持续保持润滑,带来舒适的感觉。通常品质很好的茶都会带来舌底鸣泉的感受。



5.两颊生津       



两颊生津,是指饮茶后,口腔内壁面颊两侧的部位,能够明显感受到津液不断涌出的过程。一般普洱生茶、乌龙茶、绿茶容易感受到,一般品质好的茶叶,都带有两颊生津的感受。



6.喉韵       



茶汤咽下后,带给喉部的舒适感,或爽快、或清凉、或甘甜、或滋润或多种感受同时产生,持久不断。通常品质好的岩茶、普洱生茶、绿茶等都能带来喉韵。   



7.锁喉       



指茶汤咽下后带来的喉部的不舒适感,或干涩、或麻痒、或肿胀、或有异物感等,也会称为挂喉、叮喉咙。通常带来锁喉的茶叶,其品质会存在严重的问题或缺陷。       





8.回甘       



指饮完茶后,口内感到甘甜。通常回甘与苦味相关连,有“苦能回甘”之说。       



9.苦       



构成茶叶中的苦味成分主要是咖啡碱、花青素、茶皂素,而儿茶素、黄酮类等既呈涩味、又具有苦味。茶的苦味和涩味总是相伴而生,两者的协同作用主导了茶叶的呈味特性。 



10.涩       



涩味是上皮细胞暴露在单宁(即多酚类物质)或明矾溶液时造成的起皱、收缩的感觉。涩味不属于基本味,与苦味有本质区别。




11.毫香     



 毫香通常是形容干茶能明显看到许多白毫的茶叶,在冲泡时散发出来的香气。一般有毫香的茶,原料等级都比较高,而且茶叶一定要有大量的毫毛,毫香明显的多见于新茶。例如白毫银针就会有明显的毫香。     



12.火香       



火香一般是茶叶在干燥时温度比较高,或者在精制时适度焙火带来的。通常浓香型的乌龙都会带有,而炒青绿茶和黄大茶等也会有。火香与高火味不同,高火味是焙火或干燥工艺过度带来的不适气味。       



13.陈香       



陈香一般是形容黑茶、普洱茶等,后期还可以继续转化的茶类在转化过程中,自然氧化带来的香气。       



14.果香       



茶叶中出现的果香种类很多。自然的果香主要是茶树品种和工艺造成的,也有再加工茶是添加外源物或者是窨制形成的,比如荔枝红茶。自然的果香最常见于红茶和乌龙茶。

       



15.清香       



清香多出现于绿茶和普洱生茶新茶。清香和青味不同,清香是能令人愉悦的自然而带鲜爽的香气。青味一般则是杀青不足,带来的令人不适的类似青草的气味。



16.嫩香

       

嫩香是一种清鲜、细嫩的香感,植物鲜嫩部分散发出来的出众香气。一般原料等级高、工艺到位、保存得当的绿茶、黄茶都会有。比如黄山毛峰、信阳毛尖、都匀毛尖等。     



17.甜香   

   

甜香就是在香气成分中能够明显感受到甜味。甜香在红茶中比较容易感受,比如焦糖香、蜜糖香、桂圆香等。其他茶类也会见到,比如工艺精制的黄芽茶也会有甜玉米须水的香气。



18.松烟香 

     

干燥过程中,使用特殊松木等熏烟制作的茶,一般都有较舒适的松烟香。有松烟香的茶有例如传统正山小种、沩山毛尖等。





19.花香   

   

花香的类型很丰富,根据花香给人的感受,将其分为清雅型的花香和浓郁型的花香。自然形成的花香,既有茶树品种的关系,也离不开工艺。     

 

通常以品种为主带来的花香,以广东单丛茶为代表,而红茶的花香,则主要是工艺带来的。还有一种花香,以是花茶为代表,利用茶叶的吸附性,吸收外源花朵的香气。



 20.高香       



一般指香气高扬而且持久,刺激性强。



 21.纯正     



 一般指香气纯净,既不高扬也不沉闷,没有异杂味。



22.闷气       



是属于不愉快的香气,沉闷而不爽。一般是茶青在烘焙后,未适当摊凉而形成的。 



23.高火味       



是指茶叶加温干燥过程中,温度高、时间长、干度十足所产生的令人不适的气味。   

   

24.陈气     



一般指是绿茶、黄茶类在贮藏过久后产生的陈变气味。     



25.青气       



一般是指茶叶带有鲜叶的青草气。一般是令人不愉悦的,也称青臭气。



26.透兰       



透兰,是指茉莉花茶中透出了兰花的气味。   



27.细锐       



指茶香高扬,香味仿若有实体、有质感,细腻如丝,令人愉悦,同时给人清晰的感受。




28.显毫       



显毫,指芽尖含量高,并且含有较多的白毫。



29.脱档



脱档,指茶叶并配不当,形状粗细不整。



30.露筋



露筋,指叶柄及叶脉因揉捻不当,叶肉脱落,露出木质部。



31.块片



块片,由单片粗老叶,揉成的粗松,轻飘的块状物。



32.匀整       



匀整,是指干茶的大小、粗细、长短较为接近一致。   



33.肥壮     

 

肥壮,指茶叶的芽头肥、叶肉厚实,形态丰满。       



34.蜻蜓头     

 

通常是形容乌龙茶的外形的用语。茶坯在包揉时,叶片卷成紧结的圆条状,叶蒂由于肥厚而不卷曲,因而在叶柄较软的部位产生弯曲,俗称“蜻蜓头”。     



 一般是铁观音等叶片肥厚的品质和手工精细包揉才能形成。       



35.泥鳅条       



泥鳅条,一般是形容黑茶条索的词语。指紧卷圆直的茶条,壮如泥鳅。       



36.丝瓜瓤       



多用于描绘黑茶干茶外形,一般是茶叶主脉和叶肉分离,侧脉裸露的样子,很像丝瓜瓤。通常此类情况是渥堆过度造成的。




37.鳝皮色     



一般是形容乌龙茶干茶颜色的用语。通常是干茶颜色砂绿蜜黄,类似鳝鱼皮的颜色。       

38.蛤蟆背色     



一般是形容乌龙茶干茶颜色的用语,是茶叶叶背起蛙皮状的沙粒白点。   



39.三节色     



一般是形容乌龙茶干茶颜色的用语,是指茶条头部淡红色、中部呈乌色,尾部呈砂绿色。   



40.铁板色     



一般是形容白茶干茶外形的颜色,是指茶叶颜色成铁锈红色,深红而且暗,没有光泽。








 41.红张     

 

一般是指冲泡后的茶叶,叶片呈现暗红色。主要是由于萎凋过度,而导致的红边,多是白茶的叶底。



 42.暗杂       



指茶叶冲泡后,叶色偏暗且花杂。出现此类情况,通常说明茶叶品质存在一定问题。       

43.花青       



通常是形容冲泡后红茶的叶片颜色。一般指叶片红中带有青色,或者有青色的斑块,红里夹青。此类情况可能是拼配不当或者发酵不均匀导致的。


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Re: 普洱茶
« Reply #114 on: October 13, 2017, 12:03:25 PM »




2001年7542簡體云普洱茶

   
01簡體云,是勐海茶廠2001年生產的7542系列普洱茶,外包裝簡體字「云南七子饼茶」,和以往常用的繁體「雲南七子餅茶」不同,因此被稱為簡體云或簡體雲普洱茶。01年簡體云是繼97水藍印後7542系列的佳品,非常具有收藏價值。

2001年7542簡體云普洱茶

▲過去包裝棉紙大多用繁體字,2001年7542改成簡體字,因此得名簡體云。

2001年7542簡體云,最大特色為將過去外包裝使用的繁體「雲南七子餅茶」,改成簡體字「云南七子饼茶」。另外,部份01簡體雲,云南七子饼茶的「七子」帶有缺角暗記,有些則沒暗記。這段期間包裝較為混亂,01年7542簡體云比較沒有統一的規格包裝,有厚紙、薄紙,七、子有缺暗記和沒暗記的,因此真假判斷較難,要從內飛、條索來判斷較為準確。

在口味方面,01簡體云比過往的7542,飽滿口感,並更加細膩與柔和,經過十年的陳化,茶湯品質也更醇和。也因為這樣,01簡體云在收藏市場行情價格居高不下,2006年時一餅台幣3000元就有,2014年時增值到20000元(人民幣5000元)。市場上乾倉、入倉、自然倉都有,價格也有些許不同。帶有暗記的01簡體云,拍賣價格甚至到30000元台幣。

2001年7542簡體云普洱茶

▲若您有缺角暗記01簡體雲,歡迎跟我們連絡收購。請將照片、欲售價寄至dasinshop@gmail.com,謝謝!

01簡體云是近期茶中的標竿,受歡迎假貨自然多,台灣的拍賣網或中國大陸淘寶,很多都是山寨貨。便宜的固然是假,貴的也不見得是真,購買前一定要多留意。

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Re: 普洱茶
« Reply #115 on: October 14, 2017, 06:47:29 AM »




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分类
金花普洱什么是茶,功效怎么样?
  来源:中国茶网  日期:2016.02.18
金花普洱什么是茶,功效怎么样?
古语:普洱满地、台地为下、拼配为次、古茶上佳,古纯巅峰,银霜可见,金花难觅。大致意思:普洱茶现如今被世人接受及推广,人人皆知普洱茶好坏。台地茶口味最下,但产量确是最高。拼配茶现如今做得很好,却不如古树茶普洱茶、乔木普洱茶做得好。在普洱茶中,最好当属纯料古树普洱茶,于熟茶中,长有银白色如霜物质,是上等普洱熟茶,千万普洱茶中,很难寻觅到一款长有金花的普洱茶。雅称金花普洱。
何为金花普洱茶?金花普洱茶是指采用精细云南普洱毛茶,传承和借鉴宋代宫廷制茶工艺,结合现代生物发酵技术而制成的均含有益菌冠突散囊菌的精品茯茶。“金花”学名是“冠突散囊菌”,是对人有益的酵素类菌,“金花”能分泌淀粉酶和氧化酶,可催化茶叶中的蛋白质、淀粉转化为单糖,催化多酚类化合物氧化,转化成对人体有益的物质,使茶叶的口感等特性提高和优化。
金花普洱什么是茶,功效怎么样?
一、金花普洱茶的冲泡
1、直接冲泡法
备具:盖碗、紫砂壶、飘逸杯。
温杯洁具、投茶量1:20温润洗茶、90°水温10S出汤,依此具个人口感控制出汤时间。
2、闷泡法
备具:保温壶
温杯洁具、提高壶体温度,便于茶叶香气的充分发挥,投茶量1:100,沸水冲泡,闷泡30分钟,即可饮用。
3、烹煮法
投茶1:100,文火煮茶3分钟,待沸水腾后滤出,即可饮用,可加水继续煮饮。
4、调饮法
用冲好的茶汤,根据个人口味可加辅料,如:蔗糖、酥油、奶、盐等,别具风格。藏、回、维、蒙等民族对调饮情有独钟。
5、分饮法
采用宋代点茶分茶技艺进行饮用,一般需专业茶艺师配合品饮。
金花普洱什么是茶,功效怎么样?
二、品饮技巧
金花普洱茶既可清饮,也可混饮。清饮指不加任何辅料来冲泡,多见于汉族;混饮是指于在茶中添加辅料,多见于香港、台湾,如香港在普洱茶中加入菊花、枸杞、西洋参等养生食料。
品饮金花普洱茶必须趁热闻香,举杯鼻前,此时即可感受陈味芳香如泉涌般扑鼻而来,其高雅沁心之感,不在幽兰清菊之下。普洱茶需用心品茗,啜饮入口,始能得其真韵,虽茶汤入口略感苦涩,但待茶汤于喉舌间略作停留时,即可感受茶汤穿透牙缝、沁渗齿龈,并由舌根产生甘津送回舌面,此时满口芳香,甘露“生津”,令人神清气爽,而且津液四溢,持久不散不渴,此乃品茗之最佳感受“回韵”。
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三、饮茶禁忌
1、金花普洱茶随泡随饮,不宜茶水浸泡过久再饮,忌饮隔夜金花普洱茶。隔夜茶中茶多酚的浸出量会较多,不管茶汤的新鲜度,滋味的好喝程度,保健功效上,还是卫生角度来看,都不宜饮用。
2、饮金花普洱茶分体质。饮用金花普洱茶后会出现有点胀气、嗳气,还有便秘的迹象,属于体质不适宜喝普洱类型。
3、忌饭前后大量饮金花普洱茶。金花普洱茶在饭后半小时饮用最佳,若饮食过少,普洱也不宜多喝。
4、刚生产的金花普洱茶不宜多喝。
5、金花普洱茶宜温饮,不宜烫饮、冷饮;宜长饮,不宜间断;宜兼饮,不宜偏饮;宜淡饮,不宜浓饮。
6、忌饮劣质茶或变质茶,忌饮冲泡次数过多的普洱茶,生茶慎用烹煮法,熟茶可适当煮饮。
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四、金花普洱与金花茯茶的区别
金花茯茶,属六大茶类中的黑茶中特色产品,是后发酵茶,也是全发酵茶。边销茶之一,原本是西北,哈萨克,蒙古等游牧民族地区特需商品。因在伏天加工,故称伏茶。以其效用类似土茯苓,美称为茯茶、茯砖。由于系用官引制造,交给官府销售,又叫官茶、府茶。
二者均属于“发酵茶”,理由为在其加工过程中,茶叶中的多酚类物经“发酵”过程而氧化。但由于二者“发酵”的方式及条件不同,加工工艺和发花工艺不同,选用的原料也不同,所产生的结果不同。金花茯茶的原料主要是陕西、四川、湖南等地的黑毛茶,茶中茶梗较多;金花普洱多采用云南地区普洱茶为原料,较为精细,茶叶品级较高。
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五、金花(冠突散囊菌)对糖尿病的惊人功效
近年医学界的重大发现:黑茶(安化黑茶)中含有大量的“冠突散囊菌”俗称“金花”,是糖尿病的克星!
“冠突散囊菌”是中外微生物学家在地球上新发现不到30年的微生物,过去只在千年灵芝上偶然发现过,安化黑茶经过分离鉴定的化合物约有500种,其中有机化合物在450种以上,但大量产生于安化茯茶中的“冠突散囊菌”为所有茶叶中所独有,是造物主对人类是神奇“馈赠”。金花冠突散囊菌的功效湖南农业大学茶学系教授、国家科学进步二等奖获得者刘仲华教授在分子水平上充分证实,“金花”菌是一种抑制作用极强的强势菌种,只要它生长出来,其它杂菌就被抑制了,因此,金花菌又被称为“霸王菌”有关研究结果证实,金花菌能有效抑制肠癌、胃癌和肝癌细胞的扩张。茯砖茶中存在具有显著降脂减肥和降糖功能的特异成分,并发现了茯砖茶中独有的两种新的活性物质――茯茶素A和茯茶素B。茯茶中的“金花”能有效地调节人体新陈代谢,并有较强的降脂、降压、调节糖类代谢的功效。韩国人偷偷窃取其技术未果,“金花”只有在安化独特的环境中才能正常的生长,其原因也引起了学术界的广泛争议,科研和临床证实,茯茶中的“金花”有较强的降脂降压、调节糖类代谢等功效。
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另外,安化黑茶中的茶多糖复合物是降血糖的主要成分。茶多糖复合物通常称为茶多糖,是一类组成成分复杂且变化较大的混合物。对几种茶类的茶多糖含量测定的结果表明,安化黑茶的茶多糖含量最高,且其组分活性也比其它茶类要强,这是因为在发酵茶中,由于糖苷酶、蛋白酶、水解酶的作用,而形成了相对长度较短的糖链和肽链的缘故,短肽链较长肽链更易被吸收,且生物活性更强,这可能就是发酵茶尤其是安化黑茶茶多糖降血糖效果优于其它茶类的原因之一。
冠突散囊菌:属益生菌,是茯砖茶在特定温湿度条件下,通过“发花”工艺长成的自然益生菌体,俗称“金花”。在国家标准中,茯砖茶是唯一要求“冠突散囊菌”这项指标的黑茶类品种。“金花”能分泌茶叶中的淀粉酶和氧化酶,可催化茶叶中的淀粉转化为单糖,催化多酚类化合物质氧化,使茶叶汤色变棕红,消除粗青味。在口味上更加醇和爽口,甜滑回甘。它具有较强的促消化、降血脂、溶解脂肪、调节糖类代谢等功效。其颗粒的大小会随着湿度等因素变化而发生变化,茂盛的时候似“米兰”,萎缩时会变小,甚至变成白色的小斑点,但不影响其品质和功效。金花——这个地球上新发现不到30年的微生物。过去只在千年灵芝上偶尔发现过。尤其在湖南安化黑茶中的茯砖茶、千两茶中,“金花”生长极其茂密,这是安化黑茶所独有的益生菌种。在高倍放大镜下,“金花”呈金黄色、形状如球形蘑菇。大量的研究和临床数据表明,冠突散囊菌的功效与千年灵芝孢子粉非常的类同,能够有效提升人体免疫能力,防癌、抗癌、抗氧化、抗衰老,令人延年益寿。此外,黑茶消脂减肥的功效与作用远远超越其他任何菌种,成为了世界各科研机构的研究热点。
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六、金花普洱真的有那么神吗?
硒元素:(一)硒的抗氧化功能
氧化是一种自然现象,就像铁管生锈。人体内也存在着氧化现象,正常的氧化反应是生命活动中必须的,然而过度的氧化反应会给人体造成损伤,医学上称之为“氧化损伤”,研究发现氧化损伤的元凶是“自由基”。自由基有很强的氧化反应能力,通过氧化作用攻击所遇到的生命大分子,使体内大分子物质(核酸、蛋白质、脂肪、糖)发生过氧化变化、交联或断裂,引起细胞结构和功能的破坏,导致人体组织损害和器官的退行性变化,最终成为机体衰老和诱发各种疾病的重要原因。
过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化物酶属于酶类抗氧化剂,硒的抗氧化作用就是通过提高这两种酶的活性实现的。特别是谷胱甘肽过氧化物酶广泛存在于人体的肝、肾、心、肺、胰、骨骼肌、红细胞、眼球晶状体等器官中,保护组织细胞免受超氧化物的损伤,提高它的活性尤为重要。
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(二)硒与疾病
1、癌症
当人体出现肿瘤细胞时,人体的防御系统调动硒作用于肿瘤细胞,肿瘤细胞内线粒体是硒发生作用的主要部位之一。硒使肿瘤细胞在体内的增值力减弱,控制肿瘤细胞的生长分化,而对人体的正常细胞无不良作用。肿瘤组织之所以大量积聚硒,是因为机体发挥了硒的抗癌功能。
硒被奉为“抗癌之王”,美国人防癌措施是每人每天补充200微克硒。癌症患者的血硒含量比一般人低3-6倍,更需要及时补硒。硒是癌细胞的杀伤剂,硒通过提高癌细胞中环腺甘酸的水平,形成抑制癌细胞分裂和增值的内环境。另外,硒可以阻断癌细胞的两条重要的能量来源,有效地扼杀癌细胞。硒还能减轻化疗、放疗的毒副作用,降低抗癌药物对肾、骨髓和肠胃的毒性,硒还能明显缓解晚期癌症病人的剧痛。
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2、心脑血管疾病
心脏是对硒十分敏感的器官。硒含量与心血管状况密切相关,却硒是引起心血管疾病的重要因素之一。定量补硒能保护心肌细胞、防止心肌纤维化,改善心室收缩的舒张性能,调整心率失常。补硒能够防止心脏的缺血缺氧性损伤。含硒的酶能消解动脉管壁损伤处聚集的胆固醇。硒具有降低胆固醇及甘油三酯的降血脂作用,防止动脉粥样硬化,降低血液粘稠度,活化血液流动状态,减少血栓形成,促进栓塞后损伤的愈合,缩小心肌梗塞面积。目前用硒医治心脏病,用硒治疗心绞痛、心肌梗塞、冠心病等,都取得良好的治疗效果。
3、糖尿病
缺硒是糖尿病的诱因之一。定量补硒可以防止过氧化物对胰岛细胞的损伤,保护和恢复胰岛细胞正常分泌与释放胰岛素的功能,从根本上保证胰脏的正常功能。硒本身就具有和胰岛素同样的作用,可以不依赖胰岛素降调节体内的糖分。并且补硒可以延缓、减轻、防治糖尿病并发症的发生。
4、肝脏疾病
硒对肝脏有很强的保护作用。硒能保护肝细胞膜结构不受过氧化物的伤害而完整无损。大量研究表明,病毒性、慢性迁延性、慢性活动性肝炎及脂肪肝、肝硬化患者体内血硒水平显著比正常人低。及时补硒能够改善肝细胞环境,促进肝细胞的修复和再生,恢复肝细胞的解毒功能,补硒有助于提高肝脏自身的抗病能力。而且,硒还能帮助肝脏分解毒素。防治酒精性肝病,喝酒过程中补充200微克硒有解酒作用,减轻酒醉不适反应,保护肝脏。
5、哮喘
硒能够有效的预防和治疗哮喘,哮喘病人在补硒之后,其临床症状发生好转,哮喘减轻,痰量减少,肺内喘鸣音减少或消失,肺功能有显著改善,尤其是小气道阻害明显减轻。
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6、前列腺疾病
硒能使白细胞的吞噬、杀菌能力提高2倍,并延长白细胞的寿命,这不仅提高了前列腺局部的抗感染能力,也防止了致病菌在与前列腺毗邻的精囊、尿道、输尿管等处相互播散、防止其他炎症的并发,而且可以使前列腺体组织由于长期炎症刺激形成的疤痕软化,血管疏通,改善其血液循环。补硒既可控制炎症又可控制增生,也防止患者因大量使用抗菌素而引起的副作用。
7、胃肠炎、便秘
慢性胃炎、消化道溃疡等疾病归根到底是肠胃内细菌、自由基等病毒在作崇。硒不但能够消除胃肠内的过氧化物和自由基,直接抑制肠道病菌群,还能调节胃肠道内的平衡,修复和保护胃黏膜,防止其癌变。定量补硒还能使便秘患者轻轻松松地解除痛苦。
8、眼疾
科学家发现,视力敏锐的山鹰眼中含硒量非常高,约是人的100倍。人体缺硒会导致视力下降和许多眼疾如:白内障、视网膜病、夜盲症等的发生。其中白内障患者眼中的含硒量只有正常人的1/6。
9、不育症
中国农科院调查显示,津液中的硒含量是血液中的10倍,患不育症的人群有54.6%处于缺硒状态。动物实验表明,缺硒时雄性睾丸中积累液体及被破坏的精子,引起雌性动物处于早期胚胎发育阶段的是胎儿死亡。因此,硒可以保护精子不受氧化损伤,提高受孕的能力。
锗元素:锗可以抗癌,锗是有强大启动白血球作用的物质,由于白血球的辨认灵敏度提高了,癌细胞等就逃不过白血球的吞噬了。锗则可以诱发人体产生更多的干扰素,进而抵抗病毒,并防止病毒扩散或增加。锗能够使体能保持充足的氧,从而维护人体的健康。锗可均匀地分布在各器官组织中,24小时完全排出体外。人体各器官细胞在生命过程中产生废物,一部分经过分泌系统排出体外,还有一部分以自由基的形式存在于各器官中,形成病变,导致器官功能下降影响健康,锗能与这部分自由基结合后排出体外,增强器官生命。临床研究发现,锗对抗肿瘤、治疗老年痴呆、增强免疫功能、延缓衰老、预防及治疗动脉硬化、降低血液粘稠度、抗类风湿关节炎、调节内分泌、止痛消炎、降血压、治疗骨质疏松、调节内分泌、治疗慢性肝炎等方面有着显著的效果。湖南安化黑茶中的“锗”元素的含量远远高于其他任何茶种,长期饮用黑茶,能够有效预防癌症的发生,抑制多种病变,全面提升身体的免疫力。
金花普洱什么是茶,功效怎么样?
茶多糖:中国和日本民间都有用粗老茶医治糖尿病的传统。现代医学研究表明,茶多糖是茶叶治疗糖尿病时的主要药理成分。茶多糖主要由葡萄糖、阿拉伯糖、木糖、岩藻糖、核糖、半乳糖等组成。一般来讲,原料愈粗老茶多糖含量愈高,等级低的茶叶中茶多糖含量高。在治疗糖尿病方面,粗老茶比嫩茶效果要好。
(1)降血糖作用。糖尿病是以持续高血糖为其基本生化特征的综合病症。各种原因造成胰岛素供应不足或者胰岛素无法发挥正常生理作用,使体内糖、蛋白质及脂肪代谢发生紊乱,血液中糖浓度上升,就发生了糖尿病。口服或腹腔注射茶多糖具有降血糖效果,这个效果在投给后10小时左右出现。24小时后降血糖效果消失。茶多糖与促进胰岛素分泌药物一同使用,能够增强药物的降血糖效果。用低于50度的温水泡茶,茶汤中茶多糖含量较高,对降血糖有效。
(2)降血脂作用。给小鼠喂茶多糖,能使血液中总胆固醇、中性脂肪、低密度脂蛋白胆固醇等浓度下降,高密度脂蛋白胆固醇都能增加。茶多糖能够通过调节血液中的胆固醇以及脂肪的浓度,起到预防高血脂、动脉硬化的作用。
(3)抗辐射作用。茶多糖具有明显的抗放射性伤害、保护造血功能的作用。小鼠通过丁射线照射后,服用茶多糖能保持血色素平稳,红血球下降幅度减少,血小板的变化趋于正常。随着科技的发展,大量电器进入家庭,人们接触电磁辐射的时间越来越多,多饮茶能够预防长时间、低剂量的辐射对人体造成的危害。另外,茶多糖还具有增强免疫功能、抗凝血、抗血栓、降血压等功能。
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Re: 普洱茶
« Reply #116 on: October 14, 2017, 06:51:31 AM »




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为什么普洱茶会出“金花”?
  来源:中国普洱茶网  日期:2015.11.15
为什么普洱茶会出“金花”?
一位茶友前几天收拾茶的时候,在其中某一块茶饼上看到了星星点点的黄色物质,便立刻拍照传给了小编,询问这是不是传说中的“金花”。究竟所谓”金花“是什么呢?
由于纯干仓摆放,茶内有黄色物质就是传说中难得一见的金花,普洱茶的“金花”是自然陈化的结晶(需要一定年限,一定环境才会显普洱茶“金花”)。
按照国家标准:金花是灰绿曲霉的金黄色孢子,金花越多品质越好。它能分泌淀粉酶和氧化酶,可催化茶叶中的淀粉转化为单糖,催化多酚类化合物氧化,使茶叶汤色变棕红,消除粗青味。
为什么普洱茶会出“金花”?
普洱茶真正的金花也是“冠突散囊菌”,在存期久远茶品中才可能偶然出现,制成的茶品在外冷内热、外干内湿的前提下,茶品内果实较多或鲜叶较粗老而茶叶渗出物浓稠情况下,且得有“冠突散囊菌”存在于茶原料内,或在制成品后摊晾过程遇有此类微生物附着,还得在短期内形成最初的微小群落,才能在以后的储藏过程中逐步生长。陈年熟茶中较陈年生茶中的“冠突散囊菌”出现几率更高些,但也是相当少见的,毕竟“冠突散囊菌”的孢子,并不十分容易介入并适合在普洱茶的后发酵过程中大量存活。
为什么普洱茶会出“金花”?
有老茶友所收藏的一些散装熟普,里面便有这金花,存放近6年,花色依旧新鲜,据说汤水顺滑,回甘极甜,汤色清澈。
其实,真正意义上的金花能产生一种酶,促进茶叶中的蛋白质,茶多酚的转化成红褐色的特殊精华物质,这种物质甘甜爽口,能改善人的阴阳平衡,增强人体机能,抵挡疾病入侵。金花是没有营养的,它的作用是产生一种酶来帮助茶叶中的蛋白质,淀粉,多酚类物质的转化成对人体有益的物质。
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Re: 普洱茶
« Reply #117 on: October 14, 2017, 06:53:01 AM »




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观点|普洱茶为什么会发金花?
  来源:一道茶网  日期:2015.11.23
观点|普洱茶为什么会发金花?
由于普洱茶不是十分适合金花菌生存,所以只有满足下面几个条件,普洱茶才有可能发出金花:
1、鲜叶较粗老且茶叶渗出物浓稠,且茶品外冷内热、外干内湿,也就是首先要为金花菌的生存提供营养和环境条件;
2、茶原料内必须存有“冠突散囊菌”,或在制成品后摊晾过程遇有此类微生物附着;
3、金花菌要在短期内形成最初的微小群落,才能在以后的储藏过程中逐步生长。
金花普洱可遇不可求
普洱茶发金花是非常难得的,在陈年的茶品中才可能偶然出现,真正是可遇不可求。经笔者了解,这位拍卖金花普洱的茶友做了几十年的普洱茶,也喝了几十年的普洱茶,只有这一批80年代的生铁里面有30%左右生出了金花,而且生了金花的普洱汤色更加红亮,口感更为甜滑。
应注意区分黄曲霉和金花
需要注意的是,普洱茶中的黄色斑点不一定都是金花,也有可能是黄曲霉!要知道,黄曲霉素的毒性是非常大的,所以茶友们遇到了长黄点的普洱茶要先分清楚,否则可是会出人命的。后续小编会为大家介绍如何辨别黄曲霉和金花。
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Re: 普洱茶
« Reply #118 on: October 14, 2017, 06:54:42 AM »




SATURDAY, OCT 14, 2017
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普洱茶長金花是怎麼回事,還能喝嗎?

2017/03/08 來源:中國普洱茶網
普洱茶行業中,流傳這樣一句話:普洱滿地、台地為下、拼配為次、古茶上佳,古純巔峰,銀霜可見,金花難覓。這話大致意思是說:普洱茶現如今被世人接受及推廣,人人皆知普洱茶好壞。台地茶口味最下,但產量確是最高。拼配茶現如今做得很好,卻不如古樹茶普洱茶、喬木普洱茶做得好。在普洱茶中,最好當屬純料古樹普洱茶,於熟茶中,長有銀白色如霜物質,是上等普洱熟茶,千萬普洱茶中,很難尋覓到一款長有金花的普洱茶。

 

那麼什麼是金花普洱茶?「金花」是「冠突散囊菌」,是對人有益的酵素類菌,金花」能分泌澱粉酶和氧化酶,可催化茶葉中蛋白質、澱粉轉化為單糖,催化多酚類化合物氧化,轉化成對人體有益物質,使茶葉口感等特性提高和優化。普洱茶真正金花也是「冠突散囊菌」,在存期久遠茶品中才可能偶然出現,製成茶品在外冷內熱、外干內濕前提下,茶品內果實較多或鮮葉較粗老而茶葉滲出物濃稠情況下,且得有「冠突散囊菌」存在於茶原料內,或在製成品後攤晾過程遇有此類微生物附著,還得在短期內形成最初微小群落,才能在以後儲藏過程中逐步生長。陳年熟茶中較陳年生茶中「冠突散囊菌」出現幾率更高些,但也相當少見,畢竟「冠突散囊菌」孢子,並不十分容易介入並適合在普洱茶後發酵過程中大量存活。

 

雲南滇濮茶人工作室的研究團隊藉助學界對黑茶中優勢菌「冠突散囊菌」已取得的大量研究成果,對收集到的28份有「金花」的普洱茶樣進行研究,發現普洱茶上的金花同樣是「冠突散囊菌」,跟茯磚中的金花是同一種菌。只是這種菌一般偶然出現在陳年的茶品中,雖是相當少見,但至少證明了普洱茶同樣能生長「金花菌」。簡單地講,普洱茶中的金花是自然產生的,是不可預料的。
金花普洱可遇不可求
普洱茶發金花是非常難得的,在陳年的茶品中才可能偶然出現,真正是可遇不可求。經筆者了解,這位拍賣金花普洱的茶友做了幾十年的普洱茶,也喝了幾十年的普洱茶,只有這一批80年代的生鐵裡面有30%左右生出了金花,而且生了金花的普洱湯色更加紅亮,口感更為甜滑。

 

金花普洱湯色
應注意區分黃麴黴和金花
需要注意的是,普洱茶中的黃色斑點不一定都是金花,也有可能是黃麴黴!要知道,黃麴黴素的毒性是非常大的,所以茶友們遇到了長黃點的普洱茶要先分清楚,否則可是會出人命的。

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Re: 普洱茶
« Reply #119 on: October 14, 2017, 06:57:11 AM »





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为什么好好的普洱茶竟然长了“白霜”?
为什么好好的普洱茶竟然长了“白霜”?
慕小言
慕小言
6 个月前
【一道茶网 茶学院】在《可遇不可求 普洱茶居然也能长出金花》一文中,小编给大家介绍了普洱茶长金花的原因和需要具备的条件。其实在普洱茶上除了有可能长出金花,还有可能长出“白霜”。这种“白霜”是什么东西,怎么产生的?喝了长白霜的茶会对身体有害吗?如何区分茶叶是长霜了还是长霉了?针对这一系列的问题,小编在接下来的一段时间内会逐步为大家解答。今天,我们就先来探讨第一个问题:白霜是什么,怎么产生的?在此,小编搜集了茶友们的一些观点,也给出了自己的见解,供大家参考。


长白霜的普洱茶

普洱茶上的“白霜”是什么?

关于普洱茶“白霜”的成分,有很多说法,广泛流传的有两种:一种说白霜是茶单宁的结晶物质,一种说白霜是微生物活动的遗留物。对于这两种解释,小编分别进行了客观而理性的分析,各位请移步看详情。

上半场——白霜是茶单宁的结晶物质吗?

茶友说:白霜是单宁的结晶

白霜是茶叶中单宁类物质自然氧化产生的结晶。对于这个观点,小编不敢苟同,因为单宁类物质的氧化产物颜色是黄、橙、红、褐色,绝非白色。


茶单宁

小编说:白霜可能是糖的结晶

小编或可从别的角度给出比较靠谱的解释,这里要引入一个常见的现象来类比。我们都知道,柿饼的表面会结出一层白白的霜,这是因为新鲜的柿子里含有大量的水分,还含有葡萄糖和果糖等小分子糖,在晾晒或烘干的过程中,果肉里所含的葡萄糖和果糖会随着水分的散发渗透到表皮上来。这个时候水分可以直接蒸发到空气中,但两种糖却没办法随风而去,其中果糖容易吸收水分,黏附在柿饼的表皮上,而葡萄糖却不容易抓住空气中的水分,就成为一层白色的粉末,正好把黏附的果糖包住。


起霜的柿饼

按照这个原理,普洱茶外面要产生白霜,要满足两个条件:一是普洱茶的小分子糖含量丰富、二是有水分蒸发带动糖分子移动到茶的表面。这样一来似乎就有三个过程可以实现,那就是内含物质丰富的普洱茶的烘干过程、复烘过程、以及茶饼内部水分过多而外部环境比较干燥情况下的存放过程。


长白霜的普洱茶

这个理论可以解释白霜的很多现象,比如为什么品质好的茶中、老茶中才会出现白霜,为什么白霜是白白的均匀的一层,为什么白霜只覆盖在茶饼表面,而不出现在茶饼内部。遗憾的是,小编并没有见过长白霜的普洱茶,否则可以对白霜进行一个简单的成分分析,看是否符合小编的推测。


葡萄糖

到这里,一定会有茶友会说,既然有可能是糖,为什么不舔一下呢?更直观。小编想说的是,根据见过白霜的茶友的描述,白霜是干燥的,所以很有可能不是甜度很高的果糖,而是甜度没那么高的葡萄糖;况且,白霜既然是茶叶中的糖,量不会很大,白霜也是薄薄的一层,很有可能根本达不到使口腔产生甜感的阈值。就像有些茶叶为了让条索看起来更油润,加工过程中其实是加了糖的,以舌头的灵敏度却根本尝不出来。

下半场——白霜是微生物活动的遗留物吗?

茶友说:白霜是微生物的遗留物

普洱茶的后期陈化主要来自微生物的作用,在这个过程中会形成“白霜”,是微生物的遗留物,这是普洱茶发酵的结果。

小编说:白霜不太可能是微生物的遗留物


长金花的普洱茶

“白霜是微生物遗留物”的说法可能是参考了普洱茶会长金花的现象而得出的。金花是金花菌在普洱茶表面的活动造成的,而白霜有可能也是一种神奇的菌种呈现出来的菌群群落状态。这么讲似乎也有些道理,但是还是显得很牵强,也不能解释白霜的诸多特点,比如说金花不只散落在茶饼和茶砖的表面,也并不是均匀分布的。

啰嗦了这么多,其实小编也只是基于自己的知识储备,尽力对普洱长“白霜”这个现象做了自己认为更合理的分析和推测。希望能有一天,小编手里能有一饼长了白霜的普洱茶可供分析,到那时才能真正为各位揭开谜底。对于小编的分析,不知道各位茶友怎么看?支持小编请点赞,反对小编请吐槽!

了解了白霜的成分和产生过程,后续小编会就“白霜是否对身体有害”、“如何辨别白霜和白霉”等问题与各位进行更深入的探讨。喜欢本文的朋友记得持续关注哦!

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Re: 普洱茶
« Reply #120 on: October 15, 2017, 07:18:01 AM »




销售假冒普洱茶 淘宝店主获刑又罚16万

2017-10-13 中乐号古树茶
随着网络电商的蓬勃发展,网购成为人们日常生活的重要组成部分,然而,部分淘宝店主摒弃社会诚信,在网上贩卖假冒商品,违法行为最终必将受到法律的制裁。近日,湖南省平江县人民法院审结了一起销售假冒注册商标的商品案,判处被告人黄某有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金16万元,对扣押的假冒茶叶予以没收。

2012年底至2015年11月期间,被告人黄某在淘宝网上注册经营了两家网店用于销售“大益牌”普洱茶,并在平江县城租赁了铺面用于存放茶叶。黄某所销售的茶叶在网上有标价,同时也标明有赠送销售的情形。


2015年11月12日,平江县公安局对该铺面进行搜查,当场查获标有“大益牌”商标的普洱茶6437片。经商标所有人认定,公安机关从黄某处查获的“大益牌”普洱茶系假冒注册商标的商品。
案发后,平江县公安局委托平江县价格认证中心对所查获的茶叶进行价格认定,该中心根据淘宝网市场中准价格对所查获的茶叶价格认定为245140元。


法院审理认为,被告人黄某明知是假冒注册商标的商品而进行销售,数额较大,其行为已构成销售假冒注册商标的商品罪。对于未销售的假冒注册商标的茶叶的数额,根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条规定:“按标价或者已经查清的侵权产品的实际销售价格计算,侵权产品没有标价或者无法查清实际销售价格的,按照被侵权产品的市场中间价格计算”,该案中,虽然被告人黄某在淘宝网上对这些茶叶有标价,但同时也标明有赠送销售的情形,致使其标价不明、无法查清其实际销售价格,故按平江县价格认证中心认定的市场中准价格计算更符合该案的客观实际,也符合在事实难以查清时按有利于被告人的原则进行认定的刑法理念。


被告人黄某到案后能如实供述自己的犯罪事实,属坦白,依法可对其从轻处罚。被告人黄某被查获的假冒注册商标的商品尚未销售,属犯罪未遂,对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。综合以上情节,结合平江县司法局的小区矫正意见,平江县人民法院依法作出上述判决。
来源:湖南法院网作者:艾方方

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Re: 普洱茶
« Reply #121 on: October 15, 2017, 07:19:19 AM »




副刊
茶人茶事:稀缺的普洱老茶
2017/1/7

 共2幅  上一頁
【明報專訊】上兩回,筆者談到的「迷人的四十年陳年普洱」和「三十而立的中茶繁體」,均屬陳期三十年以上;這些老茶共通處就是陳味顯。除此以外,更令人驚訝的是價格倍升。今天,「中茶簡體」約七萬元人民幣一餅,而「中茶繁體」約三萬五千元人民幣一餅。

 
估錯需求 市場已斷層

其實,上述兩者在上世紀七十及八十年代的時候,出廠價只是約十元人民幣一餅而已,漲幅竟達幾千倍,究其原因就是普洱老茶,目前相當稀缺,物以罕為貴,倉儲優質的茶品更是有錢都買不到。同時,這也說明了一個事實,時間就是金錢,普洱茶講究的就是陳化年期。

在上世紀九十年代中期之前,品茗普洱茶並不熾熱,更精確地說,根本整個普洱茶市場存在嚴重斷層。那時候已陳化成功的極品老茶如古董茶和印級茶極少,而七子餅茶由於年紀還輕(才少於十年陳期),所以市場並不注意,新茶因根本沒市場亦生產得少,故老茶雖稀缺,但焦點唯有都落在茶味較好的它們身上。

八八青餅 十年漲價百倍

結果造成在上世紀九十年代中期或以前,普洱新茶產量之低,這是完全沒有預測到未來對陳年普洱的大量需求。二十多年前的產量確實是足夠供應當時的市場,但卻不夠供應今天的大量需求,况且,「那些年」根本還沒有個人藏茶這回事(極少數茶友例外),因此當年新茶沒有量產是很正常的。

可是,當年一批茶生產好了後,卻一直在消耗,數量只是有減無增。光是在每個茶城內的茶店裏,每天試茶已經喝掉不少;而茶友買回去後,低價時粗喝又喝掉不少。由此可見,一款老茶在三十年裏,一直在消耗着,除非是有意識地藏着不喝,或者忘記了喝,才會存留至今天。

十多年前,一千港元一餅隨手可得的「八八青餅」,當時市場流通的存量還有一至兩萬餅;但經過十年的交易,喝掉的喝掉、收藏的收藏,結果今天一餅「真正乾倉八八青餅」在嚴重供求不平衡下,願意出售的人,普遍索價達十萬港元一餅。才十多年的時間,漲幅達一百倍,甚為驚人。

因此,造成今天普遍茶友都有心理預期,好茶必須要趁早買,自己收藏,否則日後肯定會「望茶輕歎」。但筆者還必須強調一點,就是:「買對茶,藏對茶」。嚴選茶品,三十年後,方得自家所藏好茶,否則只是浪費時間、金錢和空間。

(本文圖片皆由作者提供。作者是香港浮雲茶館館主)

文:浮雲

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Re: 普洱茶
« Reply #122 on: October 15, 2017, 07:20:27 AM »




本地美女误入炒股QQ群
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中吉号茶业
识别陈年老普洱茶的心得
2017-07-21 15:17阅读:142
普洱茶在很多人心中的印象都是美容茶,常喝普洱茶有着非常好的美容、去脂的作用。当然普洱茶的保健功效十分之多,并不只有这么一点点。我们今天要说的是,普洱茶的价值并不仅仅在于他的保健功效,很大一部分因素是因为普洱茶可以越存越香的这个特色。
识别陈年老普洱茶的心得X
普洱茶与其他茶叶不同的是,它特有的一点就是陈放的时间越长,茶叶的品质转化的越好,而且达到十年以上就会开始有着一股陈香,这个特性是普洱茶现在最大的价值。而且很多人都会以自己有一块上年份的老茶为荣。喜欢老茶的人这么多,那么如何来识别优质的陈年老茶呢?
首先要闻其味道,茶叶不管是好是坏,第一个就是拿起来闻一下味道,生茶熟茶都是一个的,十几年以上的老茶,茶香味会是十分的浓郁的陈香,但是一定是要分清楚千万不能是霉味,如果有霉味,就算这茶再老,也说明了茶叶的存放环境并不是很好。真正的好茶,一定是陈而不霉的存在。
识别陈年老普洱茶的心得
再看茶叶的颜色,茶叶存放十几年以上,其颜色慢慢的会转化为和熟茶相似,颜色偏褐色,冲出来的茶泡优质的为酒红色,十分的好看。好的茶叶就算存再久都不会变成酱油色的茶汤。如果冲泡出来的茶汤呈现为酱油色或者黑色,那这个茶叶一定不是好茶叶。
最后就是品一下茶叶的味道,生茶存放时间长了之后,茶叶的刺激性慢慢的去除,转而留下的就是醇香浓郁,入喉顺滑的极致口感。老茶得到市场这么热的追捧我们想要去喝现成的老茶不仅价格已经比较高昂,而且极其容易买到问题茶。这里小编给你出个主意,自己现在买点有价值的新茶自己收藏,等自己老了以后就可以有老茶喝了。
识别陈年老普洱茶的心得
这边正好有一款好茶“吉祥孔雀”推荐给客官。本茶饼特选取勐海布朗山古茶园大叶种晒青毛茶为原料,经传统工艺压制而成,饼型饱满坚实,条索分明,香气高,茶气重,韵味醇,其口感厚重,汤质顺滑稠厚,生津回甘强。品质十分好,品饮、收藏都是非常不错的选择。(文/袁绍龙)

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Re: 普洱茶
« Reply #123 on: October 16, 2017, 06:37:22 AM »




气之谜
96  小肺鱼 关注
2017.03.03 16:04* 字数 1452 阅读 38评论 3喜欢 1
 
茶香袅袅


一.何为茶气?

昨日偶然听人说起“茶气”一词,觉得甚是有趣,花有香气,人有怒气,何为茶气?

资深茶人在喝到一杯好茶时,常常会发自肺腑的感叹一句:“嗯!这茶的茶气足!”

听起来有几分神秘,几分空洞,它到底是个什么东西?在此与诸位探讨一二。

普洱茶泰斗邓时海老师的《普洱茶》一书中有一段关于茶气的论述,现引述如下:

“茶气对大多数品茗者来说,还是非常含糊的。如有人说这道茶的气很强,大致上可以从以下几个层面去理解,一是指茶香很强;二是指茶汤很浓;三是指茶叶所舍的成分很足,茶汤的口感很酽;四是指茶叶中成分很重,茶汤苦、涩味很强:五是,只有极少数品茗者,由于体认茶气的气感,而正确指出了茶气很强。”

而云南勐库知名茶人阿龙则以为:

“茶气”,乃该茶所具有的能量,茶气就像酒气,酒气足的酒必是正宗老酒,而茶气足的茶必是正宗古树老茶,而非正茶的茶气不足,是不会升发的。“茶气”有别于“茶味”,“茶气”是一种抽象无形的感觉,是用身体用心才能感受到的,而“茶味”是一种具体的味觉。

整理归纳相关资料后得出一个自己较为接受的概念:茶气,是由茶叶中有机锗与多糖类结合而溶于水产生,从医学生理角度去窥探,实质是茶进入人体后引起的药理作用与人的精神活动相结合的综合作用,是茶气对人和人与茶气的互动产生的效应,常表现有打嗝、身体发热、发轻汗,在老茶中易出现。

从古人留下的诗句里寻找茶气一词,可以发现:

唐代皎然《饮茶歌诮崔石使君》中写到:“一饮涤昏寐,情思爽朗满天地;二饮清我神,忽如飞雨洒轻尘;三饮便得道,何须苦心破烦恼。”

明代程用宾《茶录》中写到:“辨气者,若轻雾、若淡烟、若凝云、若布露,此萌汤气也;至氤氲贯盈,是为气熟,已上则老矣。”

明代许次纾《茶疏》中提及:“蒙茶来自山东者,乃蒙阴山石苔,全无茶气,但微甜耳。”

说明茶气一词由来已久,古人也有深切感受。




安静的力量


那茶气具体感受如何呢?

中医有道,饮茶有行散的作用,散来自于辛,辛则散,散则行,行则血脉通,这就是气通。茶气进入人体经络后,只感觉到全身体内有一股热气,身体发热,接着毛孔发出微汗,浑身通泰。有人会误以为是因为茶汤太热,但茶汤太热和茶气发热是不一样的,茶气所激发出的是细微轻薄的汗,而茶汤的热逼出来的是浓热汗,茶气会让你有浑身清爽灵润之感。

茶气的自身也有强弱厚薄,品茶的人体质也有所差异,练习气功者、素食者、常饮茶者会比一般人更能够感受到茶气。

二.哪些茶易有茶气?




茶趣
①普洱

普洱茶是以普洱茶区的云南大叶种晒青毛茶为原料,经过后发酵加工成的散茶和紧压茶,别的茶贵新,而普洱贵陈,老茶树普洱茶,茶叶内所含成分浓酽而丰富,制造为成茶后,经过长期储藏陈化,茶中多糖类和有机锗含量较多,喝年份久、原料好的普洱容易让人体验到茶气。

②青茶

有些年份的、质量好的铁观音、武夷岩茶也是容易让人体验到茶气的。常听人说三坑两涧的岩茶茶气足,霸气!说的就是岩茶的茶气,不同品种、不同发酵和焙火程度,其茶气也是不一样的。

③红茶

红茶的原料虽然比普洱和青茶的要嫩,但红茶性温,在适宜的时间,安安静静喝上几轮泡的极好的红茶,也是会感受到茶气通透的。

三.怎样体会到茶气




清浅
不同山场、品种、制法的茶、不同的人、不同的时间、不同的冲泡方法,体验到的茶气都有所区别,是有层次区分的,不同的人感知能力是不一样的,甚至不同的心境下所体验到的都不一样,茶气是一种珍贵的体验,它不是每天都有,不是谁想感受到就有,它需要天时、茶好、人和才能出现。它听起来虽然虚无飘渺,却又真实的存在。

用通透安宁的心境,在闲暇的午后,泡一壶上好的茶,期待你与“茶气”的美好相遇。

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Re: 普洱茶
« Reply #124 on: October 17, 2017, 06:50:51 AM »





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收藏普洱茶会遇到的一些问题
虽说普洱茶是一个很好的投资选择,但也要从自身条件出发,同时多多了解普洱茶的相关知识,普洱茶品种选择,普洱茶的保存,普洱茶的功效与作用等,只有当你做了充分的准备后,你才有可能正确收藏普洱茶。
中国普洱茶网 2017/05/19 20:46 | 评论(0)A+
随着普洱茶的热度不断升高,有很多投资者或者爱好普洱茶者都投身到收藏普洱茶的行列中。虽然普洱茶具有较高的收藏价值,但也不要盲目地追求,还是需慎重。收藏普洱茶会遇到的几个问题,今天小编就带来你了解下。



选择

云南普洱茶品种繁多,野生茶、古树茶、台地茶、新茶、陈茶、普洱生茶、普洱熟茶、晒青、烘青、渥堆发酵、干仓、湿仓、饼、砖、坨、柱……名词众多,对于普通收藏者来说,短时间内很难弄明白。加上云南茶厂众多,究竟哪一个厂的哪一批什么品牌的茶值得收藏等等问题,别说刚刚涉足普洱茶收藏的新手,就是老手有时也会难免糊涂。



收藏级

不是所有的普洱茶都具有收藏价值,也就是说要收藏普洱茶,首先要选择投资收藏级的普洱茶。那么哪些普洱茶是投资收藏级的呢?这并不像法国波尔多的葡萄酒,有一个被市场接受的、公认的标准。因此,目前大多还是靠感性认识,主要来自靠市场、厂家、专家等的综合信息得出收藏的决定。对于大多数收藏者来说这也是一大难题。



贮藏

无论是对个人还是集团,普洱茶的贮藏都是一大难事。普洱茶收藏储存场所需要安全可靠和科学的贮藏方法,适宜的储存条件、储存能力和质量保证是普洱茶收藏投资增值的条件。但这些对于需要大量贮存普洱茶的收藏者来说,是非常困难的。



个人收藏

对于普洱茶的个人收藏者来说,面临最棘手的问题是来自资讯方面的缺乏,没有可靠及时的资讯,就会失去许多很好的收藏机会。同时也会失去很多出售的商机。在收藏市场,资讯决定了一切。要保证低进高出,良性循环,没有资讯的保证就等于没有了眼睛。



品质

目前国家还没有出台统一规范科学的关于普洱茶的质量标准体系,这就给普洱茶的品质鉴别带来了困难。由于普洱茶市场的看好和一路走红,也给一些不法商人和单纯追求短期利益的厂商一个可趁之机,普洱茶产品的质量出现了良莠不齐,甚至出现假普洱。普洱茶不但是农副产品,更是文化产品,古典字画的市场价格都在各种媒体发布,而普洱茶现在的流通价格太暧昧,导致所谓“水深”、“水浑”,严重影响了消费者购买信心,很多人知道普洱茶好,但就是不敢买。因此如何保证所收藏普洱茶的质量,也是收藏者必须解决的问题。



收藏投资的商业流程

尽管你有很好的普洱茶收藏品,但你却没有得到应有的投资回报,那是因为你对收藏投资的商业流程还不了解,但要熟练掌握这些复杂的流程又是很困难的。



发展

作为生产厂家,明明知道自己生产出一批具有收藏价值的产品,留下一部分作为收藏,保证比立即出货利润高得多。但不出货,产品不能变现,又影响下一步的生产,不得已只有忍痛割爱,这是普洱茶生产商的发展之惑。



虽说普洱茶是一个很好的投资选择,但也要从自身条件出发,同时多多了解普洱茶的相关知识,普洱茶品种选择,普洱茶的保存,普洱茶的功效与作用等,只有当你做了充分的准备后,你才有可能正确收藏普洱茶

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Re: 普洱茶
« Reply #125 on: October 17, 2017, 06:52:42 AM »




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普洱茶的选购与收藏鉴别(茶友赶紧收藏)
发布时间:2015-07-23  来源:   >>>>点此关注微信<<<<

普洱茶的选择应该看每个人的体质及需要来决定。在健康无虞之后,再来才是个人口感及品味等的选择。
【生茶】含丰富的茶多酚,性属清凉,体质虚寒者不宜多饮,它在:清热、消暑、解毒、止渴生津、消食、通便等功效上较为显注。
【熟茶】及陈化后的老(生)茶经发酵后,在酶的作用下,它在:降脂、减肥、降血压、抗动脉硬化、防癌、养胃护胃、消炎杀菌、抗衰老等功效上较为显注。
体质虚寒者,宜饮用熟茶或老茶;体质燥热者,宜饮用生茶或老茶。新制的重发酵渥堆熟茶略带燥气,体质燥热者少饮,若要饮用宜选用陈化3-5年的渥堆熟茶为佳。一般人,体质没太大差异的话,是建议“早晚喝熟茶,下午喝生茶”。才能较为全面得到普洱茶的好处。熟茶跟生茶各有优势。年份足够的老茶,适合大部份的族群。
选购时候,建议不要单从茶的外包装来判别,包装纸是很容易被仿制,仿假的老茶最多。新茶仿假的情况较少,但不是没有。排除以上的因素,包装或唛号一样的茶,年份不同,价格也不同。如果年份相同,要看茶的保存情况,发霉的茶不能饮用,有害健康。
普洱茶不以外观或是茶青等级来判断一个茶的好坏及价格,而是以茶的“内质”来判断。要由“试茶喝茶”中来评判茶的好坏。好的茶青如果存放不当或制作不当,也会使好茶变劣茶。可先由闻茶乾的味道做简单的判断,带有霉味或其它杂味为不佳的茶品。良好陈放一段时间后的生茶及熟茶则可能闻不到任何味道或是味道较淡。再来就是看茶的表面有无发霉,而有些老茶表面会有均匀的一层淡淡的白霜,是正常现象,但是也要经由冲泡中进一步判断。

泡出来的茶汤,可以用下几个共同的基本条件来参考。好茶汤应,剔透见底,表面油光,汤氲浮面,入口后甘醇、柔滑、活顺、浓稠,回甘生津;没有霉味或异味,不叮、不挂、不刺、不燥、不锁喉的条件。另外,当年新制的生茶或熟茶可能在汤色上较不透亮,但不是非常混浊完全不透。
普洱茶在无真假及优劣的顾虑下,可依个人喜好分三个方向选购,依此做阶段性规划:
1.立刻饮用尝鲜的茶。
2.在5-7年内快速转化的茶。
3.适合长期收藏储存的茶。
所以面对普洱茶应:
1.喝适合您体质的茶-以个人健康为前提,选饮生茶、熟茶、陈茶等,或搭配饮用。
2.品优质老茶-品饮老茶要以良好储存陈化之下的茶为佳,数量不多只能偶而品尝。
3.藏晒青生茶-为了将来有老茶喝,喝的安心,自己收藏。但要收藏晒青工序的生茶,才有利将来的优质转化。
只要选购收藏方向及概念正确,普洱茶会:
1.增质-选对的好茶,陈化后品质提升,但储存要好.
2.增值-变成老茶,价值提高. 一样储存要好.
3.真值-收藏的过程中,身体得到健康,有所学,有所获。物超所值。

上面讲了一些选购普洱茶的基本方法,这能够帮助自己确定该买什么茶。那么面对纷繁复杂的普洱茶,我们还是要掌握一些鉴别的方法,以免交了学费,还喝坏了身体。
首先,我们来讲讲购买普洱茶的“四大要诀”和“六不政策”
四大要决是:清,纯,正,气

一、 清:闻其味;味道要清 ,不能有霉味。
清,闻其味,不论普洱茶品的生熟、新旧、好坏、形状、价钱,第一先要闻茶。普洱茶在陈化发 酵后,一定会有陈年老味,但不应该有霉味产生,有霉味代表陈放空间受潮或过于潮湿,不通风所致。所谓陈而不霉,陈年的老味会在泡茶时随热气散去,而霉味是 因茶质变坏,由内到外受潮而发霉所散发出来的味道。
二、 纯:辨其色;茶色如枣,不能黑如漆。
纯,辨其色,茶品未冲泡前,看看茶叶的颜色,新茶的颜色应该系清新自然,不能发霉发黑,然后再泡泡看,新的普洱生茶,茶汤颜色应当是橙黄透亮,而熟茶则为枣红色。当普洱茶在正常环境下存放,就算放30年或50年,甚至放到100年,茶汤的颜色也应该是红亮的,绝对不会变黑或产生怪异味道。
三、正:存其位;存放干仓,不可位潮湿:
普洱应该存放在干净通风无异味的环境内,存储不当的茶,容易受潮发霉变质,这样的茶就不能喝了。
四、气:品其汤;回味温和,不可味杂陈
茶是很会吸收附近的味道比如香水味,烟味,药味,杀虫水味等等。好茶冲泡出来的茶气可以判断茶的陈化环境与氧化时间的长短。存储不当的茶,就会有其他的杂味。
六不政策: 不以错误年代为标竿,不以伪造包装为依据,不以深浅汤色为借口,不以添加味道为假象,不以霉气仓别为号召,不以树龄叶种为考量。
一、 不以错误年代为标竿
对普洱茶来说,年代越久越好(因为普洱茶越陈越香),但越久指的是要放在仓储地点合适的普洱茶才越陈越香。避免喝到在潮湿空间存放的"老"普洱,因此切记一句话,老的普洱茶要老了还有性(茶性),老了还有气(茶气),老了还有韵(茶韵),老了还有质(茶质)。如果普洱茶有了性、气、韵、质,那年轻一点又何妨,就怕老了什么也没有,只有苦、涩、难以下咽的臭霉味,所以说年代只能做为参考的条件之一。
二、不以伪造包装为依据
据说伪钞至少有上亿元在市面上流通,那么茶的包装是不是就不能完全当作依据呢?肯定是的!因为科学进步,印刷技术加上人为有意造假等情形,茶的生产工序及生产包装依据要如何追根究底呢? 先听价钱、年代与包装三因素,综合看是否合理。年代、价钱、包装没有逻辑观念,与报价不合乎市场行情,试问聪明的您还会买吗?
三、 不以深浅汤色为借口
只要生茶品在干净、通风佳的陈放空间里发酵,就算放上50年甚至100年.茶的汤色依然不可能变黑或变深枣红色,绝对是油光气十足、色泽由黄转枣红才对。有些茶商此时就会在冲泡上用些小技巧来弥补一下,例如置茶量少一点,出水时间快一点.如此一来即能多少"盖"过去些。真理只有一点,就是越陈越香,越泡越好喝,茶的汤色是极富生命力的,而不应有闻之杂味久久不退,喝之喉头不悦之怪现象。有道是,好茶一杯入口心旷神怡,二杯入口人生何求!
四、 不以添加味道为假象
普洱茶的味道,以自然淡雅为宜,而不宜有过于浓郁的各种香味,试想一种自然生态的产品,其味道犹如后加味道之不自然,您认为好吗?
五、 不以霉气仓别为号召
以防霉味为陈香味,以湿仓散发之霉味或湿仓退仓未尽之湿仓味为陈香味之陷阱。
六、 不以树龄叶种为考量
当下众多的消费者大多以为大叶就是野生,不然就是乔木种叶子如果是大大、平平、薄薄的,一定不可能是乔木种,更不可能是野生种。真正的大叶茶是以茶叶片内所含物质多少而决定,从叶片表面一般为肥厚、表面隆起、手感绒厚滑腻,叶脉有序排列。叶片虽然不一定"养眼",但这样的茶在茶农采收之后经日光萎凋、揉捻,制作后再陈放,等待其发酵,普洱茶的越陈越香也就开始于此时。
普洱茶的六味两性鉴别法:香韵,甜度, 茶汤,回甘生津,苦涩,喉韵;持续性,稳定性。
1、 香韵:鉴别重要关键之一
不同的茶树根系深度不同,摄取的养分就极为不同,香韵就天壤之别,台地茶由于养分不足,内质较差,只能依靠拼配提升滋味,还有耕种施肥行为,只能体现出清香,而且此种清香随之后期的陈放1-2年就会消失,慢慢转为陈香。
而古树茶能获取土壤深层的矿物质成分,能以内质丰富的最佳状态将各山头的独特性体现出来,如易武的密香及细腻柔滑之汤,又如南糯山的果密香韵,刚柔并济完美茶性,在香韵上的选择就一定要选择香气浓郁持久,具有独特香韵,且香韵沉稳者,香韵沉稳可以在泡茶时,第一泡茶汤倒出后可闻其公道杯香韵,是否浓郁而下沉,台地茶是很难出现此种香韵在公道杯中的呈现,此种香韵越沉稳就代表内质就越足,树龄就越大。
那么有茶友会问,为什么不施、不拼配、不修剪的易武台地茶没有密香呢?因为他摄取的是浅层的养分,土壤结构中含独特性的矿物质成分一般均在土壤深层。
还有人提出,为什么不拼配古树茶呢?台地茶内质不足,喝的人多是因为其一是人们还不了解他的品质,其二是因为他价格低,属大众消费;而古树茶可以上升品味的高度,资源稀少,能品者少数人也,品的就是他的内含饱满丰富及其地域性的风貌特征,古树茶还需要在拼配吗?从古至今,拼配的出现是因为各山种植的台地茶都有滋味不饱满,内质差的问题,但各山的滋味均有互补优势,所以才将各山的茶按照不同比例进行拼配,使其互补提升滋味,降低原料成本,但不管怎么拼配均只能拼配得到基本口感的达标,决不可能拼出地域的风貌特征。
2、 甜度
此种甜,说的是入口后在舌面上的直接表现,千万不能把回甘混为一谈,但其甜为高雅清甜,往往被回甘所掩盖,喝茶有一定年限之后,能够将各项滋味分离品味,既能领略,新茶客很难品出,甜度也是鉴别好坏之处,但不是关键,而且只能大家慢慢修炼。
3、 茶汤
茶汤是鉴别内质丰富度关键二。台地茶茶汤内质不足所以表现为黄绿色,茶汤淡薄如水,喝进口中还会有烫嘴的感觉,这个感觉您可以仔细尝试,古树茶内质饱满,一样的热度,喝入口中,烫嘴的感觉区别很大。古树茶茶汤均为金黄色,色泽通透明亮。其次品尝茶汤粘稠度,不要一点点茶汤喝入口中,就来判断,应该将茶汤稍试大口一些喝入口中,在口中迂回一周在咽下,一能感受其茶汤粘度,二能感受茶汤厚实饱满度及其顺滑感。
4、 回甘生津
回甘和生津为茶的基本滋味,台地茶回甘和生津体现都比较快,但持久度较差,一般6泡之后就开始减弱,古树茶此项滋味体现比较稳定,快而持久,紫云祥的紫金祥云的体现就非常强劲持久,茶性尤为阳刚。
5、 苦涩
苦涩也是鉴别茶好坏的关键,苦涩是茶的本性,任何茶都有,但表现较重的茶只有两种原因,1、一种是茶树龄较小,吸收土壤的养分较少,其他滋味表现较弱,此时这种原性就体现的尤为突出;2、另一种则为茶树施肥,特别是尿素能迅速催长,但它会很快改变土壤结构,在台地茶仅能吸收的浅层土壤里碱性加强,所以就会造成苦涩增加;根据这两点原因可以告诉大家,苦涩绝对不是茶气,也不是说茶很刺激,放久了就不刺激了;还有人说不苦不涩不成茶这些均为错误观点,苦涩是原性,也可说成是茶的缺点;谈到此处,在教大家一招实用性的鉴别方法,您在喝茶是留出一杯茶汤,冷却之后来喝,内质不足的台地茶您只能喝到一口仅有极重苦涩味的茶汤,而古树茶放冷之后喝虽苦涩也会加重,但他的茶香、回甘、生津,甜等都还在,这就是内质丰富茶性稳定的表现。
6、 喉韵:
喉韵也是鉴别茶好坏的关键之三,也是非常之重要,一般台地茶是很少有的,有也是很快散去;喉韵就是在喉部形成的清凉舒适感,此感会使您呼吸都尤为的顺畅,舒爽度较高,还有会形成喉部回甘生津,香韵久留的感受,而且在呼吸时这种韵味会随呼吸带入口中,此时您会产生错觉,怎么我的喉部也能尝到甘甜,香韵;喉韵的产生是因为茶品内质丰富时,茶汤喝下时滋味会在喉部累加释放,台地茶内质不足所以还没有累加就已经释放,所以不能形成喉韵,这种喉韵古树茶在喝完茶后均能持续20-30分钟之久,喉韵越久就代表内质越足。
    好了,这就是六味的区别了,根据这六味的区别您绝对能选的到一款能给您享受的普洱茶,但如果您是要收藏的话,这还不够,还得看茶体现出的两性,持续性,稳定性。
1、 持续性
可以简单都说成是茶的耐泡度,但您在鉴别的时候您一定得注意,生茶的投茶量一定是8克,而且要精确称重,泡法要标准,使用器皿至少是瓷器盖碗,玻璃公道杯,厚胎品茶瓷杯,所谓“工欲善其事,必先利其器”。好了我们开始泡茶,泡茶时采用矿泉水,水第一次煮沸后保持小沸腾的状态,每泡开汤时间10秒即可,冲水下去时不用直冲其杯中茶叶,应顺盖碗边缘均匀环绕慢慢加水,然后10秒左右后出汤,这样标准的泡法您就能客观能鉴别出6项滋味的各项再每一泡汤水中的持续度,在品饮时,如果发现其中一项滋味在任意一泡发生减弱时,就证明此茶的持续度就只有到达于此,台地茶一般6泡之后就会开始减弱,古树茶都能持续至8-10泡以上,较好者能持续至12泡以上。持续性决定了,茶的稳定性,持续性越久,稳定性越高。
2、 稳定性
通过持续性的鉴别就能得出茶性的稳定度,稳定度越高,就证明此茶的内质尤为丰富,后期存储时,才能稳中求得后期之陈,内质丰而茶性稳,茶性稳方能求得后期之陈,普洱茶是有生命力的,同时茶也有像人一样有着孕育期,幼年期,少年期,青年期,壮年期,中年期,老年期,老年期过完茶也就慢慢逝去。
六味两性的鉴别方法就说到这里,此方法是老茶油通过很多年的选茶存茶过程验证而得,希望大家在实践当中去运用,去验证。
存茶莫性急,茶界有一句老话:“茶叶卖到老,名目认不了”。中国到明朝时论茶的专著,成书就有 55 部之多,加上迄今衡量茶质高低仍未有统一的科学标准,只靠经验、口感等评价茶质的细腻区别,真是谈何容易!普洱里有春水秋香、夏苦秋淡之说,大季的春茶就要比秋茶、夏茶售价高 30% 左右。另外,投资普洱茶不能性急,好的青饼,通常要存放十年,而好的熟饼,一般也要六七年。
普洱茶属于越放陈旧越好的茶类,因此现今有人以标榜普洱的年限为荣,追求年限长久的普洱茶,普洱茶这就涉及到如何辨别普洱茶陈期,以下的方法仅供普洱茶爱好者参考:
1 、 1950 年之前:这个时期称为“古董茶”,比如百年宋聘号,同兴贡饼,同庆号,同昌老号,宋聘敬号。通常都有一张糯米纸,印上名称,就是“内飞”。
2 、 1950 年~ 1968年:所谓“印级茶品”,也就是包装纸上,“茶”字以不同颜色标示,红印为第一批,绿印为第二批,黄印为第三批。
3 、 1968 年之后:此时茶饼包装不再印上“中国茶叶公司”字号,改由各茶厂自行生产,统称“云南七子饼”,如:雪印青饼,73青饼,大口中小绿印,小黄印等。
关于普洱茶茶年代的鉴别,这里简单讲以下基本的方法。
关于普洱茶的年代认定,也逐渐形成了一套严谨的断代系统。那么,究竟辨别茶品年代的方法是怎样的呢? 普洱茶年代辨识的方法,同古陶瓷、书画等古玩的鉴定方法有很多相似之处。
一方面,各种类型的文献记录都可以作为重要的断代依据。比如,厂方的加工记录、销售记录、仓库的存储记录、商家的定制记录以及会议文件等等。但这些资料,通常是普通商家和消费者难以接触到的,只有对普洱茶钻研较深的茶人们才能得到。

另一方面,就是茶品自身的时代特征。这是依附于茶品本身,在现实中最为直接、触手可及的断代依据。各个历史年代的茶叶生产过程中,任何一个技术环节的改变,都会在茶品上留下不可磨灭的烙印。茶品陈化的历史,温度、湿度、地理位置,也会深深铭刻其中。由于对茶品制程、储藏情况的了解不断加深,过去使用的汤色、口感、叶底等感官鉴定方法现在已经仅仅作为辅助方法使用。最简单可靠的辨识依据,以饼茶为例,目前主要有以下几方面:
首先,是茶品的茶材、饼型、拼配手法等方面。自古以来,人们一直在进行茶种改良的实践与研究。关于茶材,新老茶种的更替以及栽培技术的变化,都会直接体现在茶饼的原料中。大体说来,古董茶、印级茶多使用大叶原始种的野放茶菁(是否部分古董茶有使用栽培型野生原料,至今尚未定论,但即使有,数量也不会太多)。这类茶材的口感较改良种茶园茶醇和而厚重,叶底柔软肥大。直到上世纪七八十年代,这样的原料还使用得很多。文革以后,云南省加快了茶种改良和台地茶园的推广,许多老茶园被淘汰,由改良种灌木新茶园取代。因此,自八十年代中后期,国营厂制茶的原料就发生了很大变化。

第二是饼型的鉴别。早期的茶饼,都是石质模具手工压制而成,生产效率很低。古董、印级茶和部分早期“云南七子饼”,都是使用这种模具成型。建国以后,为适合产量需要,机械模具的研发和改良一直没有间断。此外,配合模具所使用的揉茶、成型的布口袋,也因损耗而在不断更新。因此,不同时期模具、布口袋的形质,都会直接影响茶饼的形状。好比早期的石模饼型大都比较宽大古朴,手工压制多会导致形状不匀整;机械模具使用后,茶型就逐渐规整、紧结,直径、厚度多有定数;80年代以前的茶,常见大饼;而90年代的茶则以小饼型居多……各个年代茶饼的直径、厚度、转折处的弧度、正面背面的曲度、背面窝孔的形状、茶体不同部位的紧压程度等等,都是鉴别年代的要点。

第三是 拼配手法。国营时代,茶厂的常规产品都有相对固定的拼配手法,并在七十年代中期形成了唛号制度。如勐海厂的7542、8582,下关厂的8653、7663,昆明厂的7581,等等。这样做的目的是通过制式化的拼配方法,保证大宗产品各批次间品质相对稳定,性质类似于其它茶品的合堆(拼堆)工艺。但是,相同唛号的产品,并不是几十年来配方固定不变的。拼配原料等级、方法的变更,同样是辨识茶品年代的重要依据。例如,勐海茶厂的大宗青饼7542,在1992年前后配方的等级就有很大变化;由于使用了轧细工艺,下关厂后期的沱茶外观和早期产品差异也很大。
以上三者,是辨识茶品年代的要素中最难以伪作、最具参考意义的。

再次,是茶饼内飞的鉴别。因内飞是制茶同时压在茶体内部的,不可能抽换,因此也是难以伪造的一个重要辨识依据。内飞鉴别的方法,主要在于纸张质地、油墨颜料、印刷版式三个方面。由于制纸技术、机械、原料等方面的变化,早期纸张的材质今日很难仿造,油墨和印刷版模也一样。三者综合分析,就可以大致判断茶的年代。有些纸张和印刷版式使用的时间很长,但前后期的颜料差异很大。例如,看到油光薄纸、细字印刷,就可初步判断茶的生产年代不晚于九十年代中期,若对印色和版式变化熟悉,参考饼型、配方等方面,就可更进一步精确地判断究竟是80年代中期、后期,还是90年代。

最后,是茶的外包装纸、内票、大票、筒装形式等。包装纸、大票的鉴别和内飞类似,主要要素也是纸张质地、印刷颜料和版式。大票是茶品出厂时每件茶附带的简要说明,包括唛号、厂方、批次等信息。1985年以前,云南的茶叶生产、销售由进出口公司统一管理,包装物并非茶厂自己订制,而是省公司统一调拨。当时的大票形制为立式印刷,不写厂名;而1985年以后,产品的生产、经销权下放到厂方,勐、关两厂都印刷了自己的横式表格型大票。并且,1985年以后勐海厂的大票,多带有3位延展码,记录了生产年代和批次的信息。筒装形式,主要分竹壳装、纸筒装两种,不同年代的材质、印刷等方面同样存在差异。但需要注意的是,这些包装物由于和茶体是分离的,容易拆换,故只能当作辅助依据。

另外,值得指出的是,传统的汤色、叶底、口感等辨识方法并非在年代断定中完全没有实际意义。总体来讲,随着时间的流逝,普洱生茶在陈化过程中的变化是汤色越来越红,口感越来越醇和,苦涩度降低;熟茶在陈化中渥堆熟味会逐渐消失。这些都在一定程度上可以作为茶品年代辨识的辅助手段。但是,并非汤色红的生茶都是老茶。以香港、肇庆等地的作仓经验,通常生茶入仓三四年,汤色即变为橙红;六至八年即可转栗红色,生成“樟香”。

普洱茶年份的鉴别学问很多,要真正弄明白,非要下一番苦工,这里就不多讲了。
喝茶的朋友经常会听到一些冰岛,老班章,易武山,南糥山等等一些词语。那有事怎么回事呢。这就关系到普洱茶的产区和茶山了。不同的茶友会对不同的产区的茶情有独钟。
那么,我们前面讲了普洱茶年份的鉴别,这里我们还要讲讲普洱茶不同产区,不同茶山的特点,这对普洱茶选购也是很重要的一环。

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Re: 普洱茶
« Reply #126 on: October 18, 2017, 02:12:03 PM »




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最全最实用的养壶方法
2013年03月14日 16:52   紫砂网   
最全最实用的养壶方法最全最实用的养壶方法
  紫砂壶的养壶方法紫砂壶的养护目前已经形成了专门的一套方法。有人专门为砂壶的养护设计了养壶刷、养壶笔,甚至还有人设计了养壶机。一般认为养壶之法主要体现在以下几个方面:

  1.专壶专用。一壶事一茶因紫砂赤特殊的胎体结构(双气孔结构、分子以鳞片方式排列),而能够吸附茶汤中茶浸出物(紫砂壶茶具的吸水率为1.6%-7.05%),促使胎体发生变化,并能够散发所泡之茶的气味。玻璃、瓷质、不锈钢等材质的壶因其胎质致密而不透气,难以使茶汤长时间的保持优良品质。爱壶善饮人士。获得砂壶经过“开壶”保养、去除砂壶土腥气之后,用几类茶试壶。根据自己的喜好,而最后决定此壶泡哪种茶,尔后一直不变,做到“专壶专用”。平时泡茶依茶择壶,“一壶事一茶”,严格区分,泡茶品味。

  2.用棉质细布茶巾擦拭壶体在泡茶的过程中,用棉质的带有所泡茶汤的湿茶巾对壶体进行擦拭,可有效地促使茶壶变得干净整洁。微量茶汤的滋养,能够促使茶壶胎质发生变化。在用壶巾擦拭之时,需要谨慎为之,不可过度猛擦。对有些“工”有缺陷的“流涎”造型的壶,要注意及时擦拭清理壶流下部的茶汤。以免长期因保养不善造成壶整体“包浆”的缺陷。对壶身的壶流、壶把转接处,壶盖的内口外沿、壶钮等转接处要细心擦拭,这些“偏僻处”容易被忽视,长期以往,容易积垢,会影响茶壶的整体养护效果。

  3.及时清理茶渣。保持壶内清洁紫砂壶因其特有的双气孔结构,以及严密的造型,能够推迟茶汤变馒的时间,对茶汤中氧气的保有时间远远长于其他茶具。为了使茶壶能够多吸收茶汁,常有人不清理或迟清理茶渣,认为可“积累茶山”,加快养壶效果。其实,长期使用的紫砂茶壶,“茶锈”还是要清理的,因为“茶水在久置后会氧化生出褐色的茶锈,其中含有镉、铅、汞等有害物质,附着在茶具内壁上,长期饮用含有茶垢的茶水会影响身体健康”。因此,每次饮泡完茶汤后,要及时清理茶渣。壶内的茶锈可定期用棉质的纱布用力蹭擦除去,但不可使用洗涤剂。清理完茶渣之后。要把壶盖和壶体分开放置于通风干燥之处,不可盖住盖子保存,否则易生霉菌;放置在有异味的橱柜等地方也不可。假若旧壶长期不用,闪保养不当壶内发霉、生有菌斑等时,当用洗涤剂仔细清洗,也可按照开壶之法养护;放在窑中进行二次烧制也可以,但存风险,茶人壶友当慎为之。

  4.让壶有休息的时间泡茶之壶在长期使用过程中,每隔三五日要有干燥休息的时间,这样壶体有吸附茶汁的条件,有助于改善壶胎泥质结构。有的壶,长期的使用过程能使胎体泥质变的更好,更适宜发茶性,甚至有的壶原来渗茶的小缺陷,在长期茶汁的滋养下而消失。有些段泥壶。有时使用过程中可能会发生“吐黑”现象,可问用间停。能逐渐减轻此现象。干燥的壶体,尤其是胎质较为疏松的壶体,冲入开水之后,因其特有的双气孔结构的胎质,能听到开水滋润壶胎的滋滋声,随开水泡出的茶叶浸出物对改良壶胎十分有益。

  5.不要接触油脂类物质,时常用手摩挲把玩紫砂壶一旦沾染到油脂。就容易发出“贼光”,易养出带有花斑的壶。壶体的内外均不可沾染到油脂。每次茶事活动,都需净手弄茶,一是使茶免受异味污染;二是茶壶能得到良好的保养。在喝茶的过程中,用洁净的手对砂壶摩挲、把玩是非常必要的。因为人手分泌的体液对于紫砂陶。甚至于竹、木头、牙、角、玉等材质均有良效,这已被诸多玩家所证实,但现在无法通过仪器分析检验出来。一般而论,新壶初始养护使用的第一年,壶体外观色泽会有较多改观,泥色会比原色沉静,盖与壶口之间会更密合,通转舒畅。从第二年开始到第五年之间,茶垢会使壶壁内外色调一致。壶基本上已脱尽燥气,渐显雅光,益茶性明显。五年之后,壶的感官变化极为缓慢,很难在十年、二十年间有大的突破。但壶的光泽却更雅致如玉,有温润之光泽,以案头清供,则愈发彰显其沉静之美。

  6.养壶不要刻意而为之壶经养护彰显美韵,本来就是喝茶休闲或以茶修身养心活动的一个副产品。假若过于急功近利,急于求成,茶也不喝,一心想得壶之“包浆”而“玩物丧志”,那就背离了养壶的意义。顺其自然地喝茶、养壶,才是茶人壶友积极生活、投身世事地践行茶之道与壶之道。

  7.依茶择壶,使茶性与壶性相得益彰不同茶类的茶性相差很大,因此,冲泡各类茶的方法、水温、冲泡时间、茶具选用、饮用方法等等也各有差别。明代许次纾《茶疏》中说:“茶滋于水,水借乎器,汤成于火,四者相须,缺一则废。”说明了泡好一壶茶必须要做到水好、火足、具美。现在茶艺之中讲究“茶、水、器、火、境、技艺”的和谐一致。用泉水、紫砂壶泡好一壶茶成为“水为茶之母,壶为茶之父”之说的典范。

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Re: 普洱茶
« Reply #127 on: October 18, 2017, 02:14:38 PM »





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How To Store Pu-Erh Tea - By Daniel Lui
Download this guide by Daniel Lui as a PDF file here.

Pu-erh tea is one of the most famous in an entire class of Chinese teas known as the post-fermented teas. These teas are becoming popular in the West because of their fascinating history and the unique depth and complexity of their taste. Like vintage wine, the taste improves with age but many tea drinkers also like the taste of young Pu-erh tea which has many taste characteristics of green tea. Aged Pu-erh tea is a highly sought after commodity and is the subject of much historical research. It is traded and collected much like vintage wine, with some rare teas fetching
hundreds of thousands of dollars.

The aged taste is the result of 3 factors working together over time. This article will explain how these factors affect the taste of your tea, how to store your Pu-erh tea to ensure the best quality and protect your investment, whether you are a casual tea drinker or serious collector.


Aging turns Pu-erh tea from bitter to sweet, from rough to smooth and from lightly fragrant to a distinctive aged taste. Aging works best with the best quality leaves but contrary to belief, cannot improve the taste of low quality leaves. However, not all Pu-erh teas age well and some can turn bad with age. Knowing something about the factors that affect the aging process can help you to know which Pu-erh tea to buy and how to store it to improve the taste.

WHAT IS PU-ERH TEA

The border area of modern day China, Burma and India is where the very first tea plants are thought to have originated. Known as Camellia sinensis, this is the original plant species from which all varieties of tea producing plants originated. In China, teas are made from the Camelia sinensis sinensis variety and in India, the Cameila sinensis assamica variety is used.

About 1,400 years ago, locals in what is now Yunnan province in southwestern China began to export tea to Tibet in exchange for horses. Large bundles of loose tea were strapped to pack animals and led through the Himalayas on treks that lasted for more than a year. After a time, traders realized that if the tea was compressed, this would allow more tea to be transported more safely and more profitably. People started to notice that the new compressed tea tasted better than the earlier loose leaf variety.

As has been done for millennia, leaves for Pu-erh tea production are grown along the Lancang River on tea estates in Yunnan province. Some of these estates have long histories dating back to ancient dynasties, of being abandoned and subsequently brought back into production many times over the centuries. The industry is highly regulated by the government, similar to wine production in other countries and many regulations must be followed for a tea to be permitted to be called a Pu-erh tea.

Tea leaves come from trees and bushes that grow wild on mountainsides or from cultivated plants. One tree is thought to be over 2,700 years old. With each estate having its own unique plants, soil and climate conditions (or terroire as wine growers would say), tea leaves with unique taste characteristics are produced. The growers send their leaves down river to the city of Pu-erh as they have for centuries where the manufacturers blend the leaves following time honoured recipes.

As in ancient times, much of the annual production is sent to the port city of Hong Kong for further distribution. Pu-erh tea became popular there centuries ago and provided important nutrients that complimented the fish-based diet of the region. Restaurants then began to order tea in large quantities, preferring loose leaf varieties for convenience. Local distributors began to store large quantities of tea in dockside warehouses where the hot and humid rainy season alternating with the cooler dry season aged the tea quickly and enhanced the taste.

BUT FIRST, FIXING HISTORY

Like many things Chinese, English speakers have inherited terminologies that were developed in a different era, but history and tradition have compelled their on-going usage. Post-fermented teas are not “fermented after they are produced” as the term suggests since fermentation can only occur in the absence of oxygen. Rather, as the leaves age, it is exposure to oxygen (oxidization) that is the main factor contributing to the aging process.

The matter is further complicated when one takes into account that there are two types of Pu-erh tea, known as Green (Sheng, Raw) and Black (Shou, Cooked, Ripe, Fermented). For 1,500 years, all Pu-erh tea produced was the green type. Recognizing that aged green Pu-erh tea was so highly prized, the Menghai Tea Factory produced the first commercial “black” Pu-erh tea cake in 1975 by adding an additional step in the manufacturing process. This innovation was intended to simulate the aging process and give new tea an aged taste. In this step called piling/heaping, the leaves are heaped in a pile to facilitate fermentation. The heat generated by the natural chemical reaction “cooks” the leaves slightly. Experienced tea drinkers debate how effective this new innovation is at giving the tea an aged taste but almost all can agree that black Pu-erh tea has its own unique character and has taken its rightful place among the great teas.

In another historical quirk, in China, teas are categorized by the colour of the brewed tea and not the colour of the leaves. In China, the post-fermented teas are known as “black” teas, whereas Keemun, Lapsang Souchong, Yunnan Red, Gunpowder and others that are known in the West as black teas are called red teas in China because of the red colour of the brewed tea.

This is because Western merchants arriving in China in the 16 th century first traded for green tea. When they were introduced later to the new red tea, they noticed the leaves looked black instead of green and the name stuck. When the British began tea production in India in the 19 th century, plants smuggled from China were used in an attempt to duplicate their favourite Chinese red teas. When Indian tea production shifted to using the local assamica plant variety, the British continued to refer to their new tea as Black Tea, as they had done for the previous 200 years. Indian ‘broken black tea’ has dominated western tea markets ever since and with it, some confusion in the terminology for Chinese red and black teas.

MEET YOUR NEW BEST FRIENDS -
THE MICRO-ORGANISMS

The famous aged taste of Pu-erh tea is the result of the activities of micro-organisms in the tea leaves. Micro-organisms play a key role in developing the taste of many food products such as beer, wine, cheese and baking to name a few. In tea, their activity changes the chemical structure of existing aromatic compounds and creates new ones that did not exist in the original leaves. The processing method for most teas including Pu-erh tea utilizes a step early in the process that dries the leaves in the sun (“Kill-Green”), destroying many of the micro-organisms, but not all of them. Therefore, under the appropriate conditions, the process of micro-organic growth continues over time.

FACTORS THAT AFFECT TASTE

There are 3 main factors which affect the health of micro-organisms in tea leaves and thus the aging process and the taste of your tea:

Air Circulation
Stable Temperature
Appropriate Humidity
 

Air Circulation

Good air circulation ensures the proper health and reproduction of micro-organisms in the tea leaves which in turn, ensures the on-going processes that create the distinctive aromatic compounds one wants in an aged Pu-erh tea. If air circulation is reduced too severely, these processes are diminished and the tea’s taste will be flat and the aroma very mild.

If you wish to facilitate aging in your Pu-Erh tea, it is important that the tea be exposed to some fresh air, or the air be freshened periodically. So use caution with sealed containers or small, narrow spaces such as small or sealed cabinets or under a bed, where access to fresh air could be poor.

Stable Temperature

Micro-organisms prefer a stable temperature environment to encourage reproduction. According to past experience, a temperature range between 20° to 30° Celsius (68° – 86° Fahrenheit) is ideal to maintain long term transformation of the leaves. Of equal importance is that temperature fluctuations occur slowly if one lives in a climate where the temperature shifts dramatically or often.

It is important not to store Pu-erh tea near a heater, open window or in a refrigerator where the temperature may be too hot or too cold or may shift too rapidly.

Appropriate Humidity

Tea leaves are very good at absorbing moisture from the air. An appropriate level of humidity can assist the reproduction of micro-organisms and excessively low humidity hinders reproduction. Additionally, excessive high humidity and lack of air circulation can lead to the development of mould which can ruin a tea.

Tea leaves are also very good at absorbing odours so it is important not to store Pu-erh tea in kitchens, washrooms or anywhere near heavy water usage.

An additional factor is light. Bright light slows micro-organic growth, so low light conditions are the most suitable for storing Pu-erh tea.
THE SHAPES OF PU-ERH TEA

There are 2 basic ways that Pu-erh tea is packaged:

Loose Leaves

Loose leaf Pu-erh tea recipes are blended using leaves from various mountains and regions in Yunnan province. There are 2 types of recipes; those that use leaves from bushes and those from trees (called Arbor Tea). Because loose leaf Pu-erh teas have more surface area exposed to oxygen, they develop an aged taste more quickly than compressed Pu-erh tea. Loose leaves are popular with restaurants because of their convenience and much of loose leaf Pu-erh tea production is for the restaurant trade.

Beware of some blended loose leaf teas as unscrupulous dealers mix in low quality leaves and sell them as high quality tea. There are however many high quality loose leaf Pu-erh teas that have aged very well and are in high demand from serious tea drinkers and collectors.

For more information on how to buy Chinese tea, see our guide: How To Buy Chinese Tea by Daniel Lui.

Compressed

Compressed Pu-erh tea is manufactured the same way as the loose leaf type with the additional step of forming the leaves into various shapes, with each having a fascinating history and tradition.  Some shapes are loosely compressed and others are highly compressed using steam presses. Generally speaking, the higher the compression, the slower the aging process. Compression is not an indication of quality as there are exceptional teas of both types.

The following chart shows some of the more well known shapes:

Chart: Pu-erh Teas By Shape





Brick (Zuan Cha)





Cake/Disk (Cha Beeng)





Toa Cha





Mushroom (Mo Gu Tao)

Loose Leaf

 

MORE FACTORS THAT AFFECT TASTE

In addition to air, temperature and humidity, there are 3 more factors that affect taste:

Surface area of leaves exposed to oxygen during storage
Storage container
History
 

Surface Area Of Leaves Exposed to Oxygen During Storage

The most dramatic technique for enhancing the taste of compressed Pu-erh tea is to break the tea into small pieces that can fit in a teapot. This increases the surface area that is exposed to oxygen, encouraging micro-organic growth and speeds up the aging process. However this comes at a cost as the tea’s overall lifespan is reduced (see below - Charts: Effects Of Storage On Compressed Pu-erh Tea).

Like most Chinese teas, Pu-erh tea is made from hand-picked whole leaves as opposed to Indian teas which are made from leaves that are broken; the result of mechanized processing methods. It is important that the procedure of breaking up the tea leaves be done gently and patiently so the leaves are not damaged, which could exposes the internal structure of the leaves and cause them to dissolve unevenly, creating bitterness in the tea when it is brewed.

For complete instructions on making Pu-Erh Tea, see our guide: Gong Fu Cha: The Complete Guide To Making Chinese Tea by Daniel Lui.

Storage Container

Whether you break up a compressed tea or leave it intact in its original shape, you should find a suitable container for storage. The more a container restricts airflow and humidity, the slower the aging process. Paper bags are inexpensive and effective options for storing broken-up tea. Broken-up tea can be put into cardboard boxes but the best option is thick, unglazed clay jars, preferably made from Yixing clay which is the same material Chinese teapots are made from. These jars breathe and allow air to pass through slowly and they regulate humidity and temperature fluctuations. Plastic containers may leach unwanted particles which could affect the taste long term. Make sure to check any container for unusual odours which could be absorbed by the tea.

For detailed information about Yixing clay, see our guide: How To Choose a Chinese Teapot by Daniel Lui.

History

Like any antique, when you buy a Pu-erh tea, one thing you can know for sure is that it has a history. What you want to know is the age and under what conditions it was stored. Unfortunately this information is rarely available but if you purchase from a quality tea shop, they tend to buy from quality suppliers with whom they have long term relationships, so this information is more likely to be available. What you want to know is if the tea spent any time in “wet storage”, such as in a Hong Kong warehouse and if any time in “dry storage”, such as Alberta, Canada. An expert can advise you properly by examining the tea leaves and tasting the tea.

BUYING & STORING

The method of storing you choose is dependant on your short and long term plans for that tea. As might be expected, aged Pu-erh tea is more expensive than young tea because there is less supply and greater demand. Conversely, younger teas are less expensive as there is a greater supply. Therefore it is much more economical to buy a young tea at today’s price than an aged tea at tomorrow’s price. If you drink Pu-erh tea regularly, you want the best teas you can find to drink now that are reaching their peak and those that you can purchase inexpensively that will age well in the future. Again, the advice of an expert is invaluable in helping you plan.

Here are the basic options;

Drink the tea right away
Break the tea into small pieces, place in a paper bag in an open area with lots of air circulation
Let the tea age for a while and then drink
Break the tea into small pieces, place in a paper bag and store in a cardboard box or unglazed clay jar
Keep the tea for long term storage
Keep the tea in its original shape and store in plastic wrap poked with a few holes, a clay, glass or metal jar or in the original paper wrapping in a cardboard box. Each approach affects tea differently and if you remember to open your container at least once a year to allow some fresh air in, this will allow your micro-organisms to continue their work, albeit more slowly.

It is thought that, depending on storage conditions, a Pu-erh tea achieves its peak taste in about 60 years and then begins to degrade over the next 40 years, after which there is little taste remaining. There are exceptions, but this seems to be a good guideline for buying and storing purposes.

We do not recommend mixing green and black Pu-erh teas together during storage. If you get a collection of young and old teas, like types (green/green – black/black) will benefit from being stored together as this provides a richer living environment for micro-organisms and encourages their healthy growth.

The following graphs show the effects of wet and dry storage on loose leaf, broken-up compressed tea and non-broken compressed tea. Please use these as an approximate guideline only.

Chart: Effects of “Wet” and “Dry” Storage on Loose Leaf and Compressed Pu-erh Tea



 

These graphs show 3 key points which will help you in selecting and storing Pu-erh teas.

Being a faster process, tea in wet storage never achieves as high a quality of taste as the slower dry storage method
Wet storage and broken-up/loose leaves age faster, but the overall lifespan of the tea is diminished
Unbroken compressed tea slows the aging process and thus retains its peak taste the longest.
REPAIRING A TEA

Sometimes the elements are not kind to a tea or improper storage techniques were used. Teas are very effective at absorbing even subtle odours that we might not notice but can accumulate over a long period of time and ruin a good tea. Older Pu-erh teas may have changed hands many times before reaching you and each has a unique history. Early in a tea’s life, it may have developed some mould, or was stored in a musty old basement or sat on a grocery store shelf next to the incense.

To repair a tea, simply place it outside in a shady place on a mild day for a few days or longer if necessary. If it is badly affected, break it up into small pieces. This technique does not always work but is often successful at removing unwanted odours.

SUMMARY

Two identical teas, exposed to all these factors in different ways will produce dramatically different taste characteristics, aroma and mouth feel. If a tea is stored in high heat, humidity and air circulation the aging process is accelerated. If it is stored in low heat, humidity and air circulation, the aging process is diminished.

If you live in a hot and humid climate, ensure there is adequate air circulation. If you live in an area with changing seasons, make sure the tea is stored where the temperature is most stable. It has even been suggested that the changing seasons, similar to those in Hong Kong, provide the optimum climate conditions, allowing the micro-organisms to rest during the dry season. In all cases, keep tea in low light conditions and avoid areas with strong odours like kitchens and bathrooms and high humidity areas next to water.

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Re: 普洱茶
« Reply #128 on: October 20, 2017, 08:51:50 AM »




金玉满堂
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筋纹四方
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康宁如意
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枯树逢春
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六方宫灯
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六方狮尊
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龙旦壶
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梅花周盘
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什么是段泥?
2012-10-24 15:54:04 来源:http://www.zisha360.com 点击数:14167
紫砂壶
摘要:段泥原矿绿灰色,是紫砂泥中夹层中的夹脂,烧成后呈米黄色,产自黄龙山。泥料优质的特征是紫泥颗粒不是很明显,有层次,象玉石。...

孙丽芳 碗亭
段泥,也叫团泥,是紫泥和绿泥的共生矿,目前是非常稀贵的一种泥料。由于它的稀缺性,目前宜兴的某些制壶人开始 用本山绿泥加紫泥来人工调配,形成非自然段泥料。

段泥原矿绿灰色,是紫砂泥中夹层中的夹脂,烧成后呈米黄色,产自黄龙山。泥料优质的特征是紫泥颗粒不是很明显,有层次,象玉石。

段泥的岩化过程是朱泥、段泥,大多数段泥蜕变后成为陶土。本山绿泥由于含铁量高,相对岩化年龄最长,蜕变后成为石质,所以本山绿泥是段泥中的特殊泥。段泥烧成后呈米黄色,它烧不出本山绿泥的那种颜色,本山绿泥烧出是很娇嫩的一种纯纯的黄颜色。

好的段泥烧制后骨多肉少砂感强烈,表面质感十分丰富,透气性也较好;劣质段泥烧成后敲击声音清脆,透气性很差,表面没有砂质感,颜色发暗,有晦涩感或者特别艳丽但没有质感,几乎看不见砂质

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Re: 普洱茶
« Reply #129 on: October 23, 2017, 06:33:59 AM »




宜兴前墅古龙窑-陶都的骄傲

紫砂之家官方
09-04 17:36
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宜兴的古龙窑,有着悠久的历史。
龙窑是一种依山坡用砖砌筑成斜坡式的弯状隧道,因为其形状像古人所说的长龙而得名。
现今宜兴唯一仅存的,仍以传统方法烧造陶瓷的唯一一座古龙窑。坐落在丁蜀前墅村村落之中,离太湖三里,距蜀山二里。

据1975年南京大学历史系和南京博物院在丁蜀镇近郊涧众村发掘的我国第一座古龙容址,经考证为唐代古窑,距今已有一千多年历史。
1972年在青龙山南麓犴捍墩发掘的汉窑群址考证,宜兴最早使用的窑炉为直焰圆窑,到了唐代发展改造成龙窑。由于龙窑有体积大、烧成质量正品率高等优点,所以千百年来,宜兴窑场一直沿用龙窑烧成法。直至二十世纪六十年代中期,随着科技进步,才逐渐使用隧道窑现代化烧成法。
龙窑的建造
龙窑的建造大部分依山傍水,靠山脚依势建窑,以利窑基坚固,省工省料且便于运输。

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Re: 普洱茶
« Reply #130 on: October 23, 2017, 08:18:09 AM »





金伟紫砂艺术品有限公司
紫砂壶的壶口和壶盖有什么讲究?
  紫砂壶壶盖与壶体是和在一起烧制的,烧成后不再施釉,所以壶盖可有压、嵌、截、罩(罩盖实用性较少)四种形式,不像瓷器几乎为嵌盖。烧成后的紫砂壶,无论压、嵌、截、罩盖,壶口与壶盖的配合应达到“紧、直、通、转”的要求,合上壶盖,若堵住壶钮气孔,应倾倒不出水,此为气密上佳。

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  今天就为大家简单分析下如何看待这几个要求。
  一、紧
  是说合上壶盖后,壶盖与壶口的间隙要紧密得当,开启自如,工艺水平高的紫砂壶,口盖间的空隙(位移公差)一般都在0.5毫米左右,不像瓷器壶位移高达1-3毫米。
  口盖严密适度,不哐当即可,太严反而不好用,随便一点茶渣就会把盖子卡住,影响泡茶的时间和效果。
  新壶口盖还没有完全平滑,易“跑水”(很多壶友说的流水的情况),使用一段时间就会好很多。

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  二、直
  是说壶盖的子口,要做的既深又直,才能在倾壶90度出汤时,壶盖不致脱落。也是好些壶友说的90度不掉盖。
  然而并不是每一把壶老师都会刻意把子口做深做直,主要还是看器型整体的。所以还是建议倒茶的时候大拇指或食指按住壶盖会比较保险,以免摔盖。

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  三、通
  是指圆器合上壶盖后,壶盖在壶口上能爽利旋转而不迟滞磕绊。太通畅则口盖不严,太晦涩则过于严密,长久使用对壶身磨损也是非常大。
  一般圆器壶盖在壶口上通转时能听到清脆紫砂摩擦声音却不刺耳,则泥料与工艺应都属上佳。

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  四、转
  是指方器或者筋囊器花器一类的壶盖,变换角度后也能严密盖合壶口,并且上下筋纹可准确对接,俗称的不认边。

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Re: 普洱茶
« Reply #131 on: October 25, 2017, 11:45:27 AM »




闻 / 能“水上漂”的紫砂壶才算好壶吗?
能“水上漂”的紫砂壶才算好壶吗?
能“水上漂”的紫砂壶才算好壶吗?

2017年8月22日 20:23 紫砂壶收藏




能「水上漂」的紫砂壶才算是好壶吗?

文丨砂海墨韵

 

「衡量一把紫砂壶是不是好壶,把它放置与水中,看它能否漂浮于水面而不沉就行了」



这种说法不知是什么时候开始流传开的,而且这个方法简便易行,壶友都能够一试。



那么这个说法是有何根据,这个说法是正确的吗?



其实这个说法,对,但也不对。

为什么这么说呢,首先我们需要来了解一款壶。





「水平壶」



紫砂水平壶以前是紫砂茶壶小品的统称。在明代中期盛行品茶以来,小壶开始得以流行。

时南方潮州、广东、福建一带盛行“功夫茶”,以小壶泡茶效果最佳。






▲风靡南方的孟臣壶



其饮功夫茶时壶内放许多茶叶,且多为乌龙类高香大叶。



仅以壶本身容量的沸水冲泡,不易泡出茶味,所以大多都将壶放置大水洗或碗内。



用沸水淋浇壶身,使茶壶泡在热水中, 以利发泡。






▲浮于水面



然而,由于茶壶壶嘴比较低矮,开水倒入后易进去茶壶中,影响茶水。



再则茶壶在设计制作中比例不当,茶壶在碗中就易侧翻,一壶好茶便前功尽弃了。



于是水平壶就出现了。





▲顾景舟制水平壶








▲各式水平壶



紫砂工手们根据这一要求,设计制作了水平茶壶,即壶嘴孔朝天,壶嘴孔的平面与壶身口的平面和把的顶部在一个水平线上,水平壶造型不同于一般茗壶的要求。



工艺技术上必须精密, 水平壶的壶嘴和壶柄除了在形式上要协调外, 用泥量也必须相等, 才可能在水中保持水平状平衡,这就是水平壶的由来。

 

因此,对饮功夫茶的小壶水平来说,能漂浮于水面而不沉,便是一把好壶。

从这个意义上来说,是对的。



但不可一概而论,其仅仅是于饮功夫茶的小品壶而言。

 

但对于其他壶而言,这个说法确是不对的。

我们做了一个小测试:



将四把不同的壶都平放于水中,通过试验对比看出效果。

其中1号与3号为半手作品,二号与四号为全手作品,其中二号最轻。








结果发现



1号漂于水面,但稍侧。

2号直接侧翻

3号漂于水面,平稳。

4号直接下沉底






其中1号与3号为半手工壶,2号与4号为全手工壶,所以能否水上漂与半手全手的没有关系的。



2号是最轻的,但也侧翻了,说明与轻重也是无关的。






能否水上漂只与壶的身筒、壶把与壶嘴的比例,泥料用量有关,但如果以此用来评断是否是一把好壶,是不对的

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Re: 普洱茶
« Reply #132 on: October 26, 2017, 02:41:02 PM »




最适合泡潮州功夫茶的南罐壶,又称水上漂,是可以漂在水上的紫砂壶
96  九赏艺术 关注
2017.05.27 15:01 字数 1250 阅读 18评论 0喜欢 0
在紫砂里有这样一个说法,叫做“南罐北壶”,南罐即南方喝茶人士所用的壶,南方人(特别是潮州,福建)把壶叫做罐,由此而得名;北壶就是北方喝茶人士所用的壶,在器形上要稍微大一些。


最适合泡潮州功夫茶的南罐壶,又称水上漂,可以漂在水上的紫砂壶_腾讯视频




水平壶历史上最重要的一位大师——惠孟臣
惠孟臣大约生活在明代天启到清代康熙年间,荆溪人,著名壶艺名家。“孟臣”姓惠,是从听泉山馆珍藏的白砂大壶中得知的,根据是此壶底款有“天启丁卯年荆溪惠孟臣制”楷书十一字。惠孟臣壶艺出众,独树一帜,作品以小壶多、中壶少、大壶最罕,所制茗壶大者浑朴,小者精妙。他的紫砂作品在晚清和民国初期不断地有发现,且多为小壶,小壶较大壶制作精良,他的“朱泥小品”其造型简练朴素,做工精细周到,选泥考究,是后世“水平壶”的前身。而华南一带盛行功夫茶后,“水平壶”最为实用,在当时社会上“孟臣壶”流传很广,很受欢迎,甚至有文献称“壶必孟臣”,可见惠孟臣的影响之大。后世仿“孟臣壶”的多为小壶,究其原因,多为功夫茶盛行及潮汕人的偏好所致。




有人这么说:“在闽南人的意识中,孟臣就是紫砂壶的别称,无论是时大彬款、陈鸣远款,都一概以孟臣称之”。光绪时人金武祥在《海珠边琐》中说:“潮州人茗饮喜小壶,故粤中伪造孟臣,逸公小壶触目皆是。”时至今日,紫砂艺人仿造惠孟臣小壶也不绝如缕。“孟臣壶”已是“水平壶”的特定壶型,成为了专用名词。

至文革期间,著名中国工艺美术大师徐汉掌设计制作的八件不同造型系列水平壶,引起人们的广泛关注,从而紫砂水平壶就像雨后春笋般蓬勃发展。



水平壶的由来
紫砂水平壶是紫砂茶壶小品的统称。在明代中期盛行品茶以来,小壶开始得以流行。不过,“水平壶”的出现在一定程度上取决于当时工艺制作水平的提高,同时由于南方的潮州、广东、福建盛行“功夫茶”,据称小壶泡茶效果最佳。

饮功夫茶时壶内放很多茶叶, 且多为乌龙类高香大叶,仅以壶本身容量的沸水冲泡, 尚不能使茶汁顺畅溶出, 必须把壶放置碗内, 用沸水淋浇壶身, 使茶壶泡在热水中, 以利茶叶顺利溶出。



但小壶泡茶也有不便,即茶水易凉,茶叶在壶中不易发泡,故在泡茶时要将茶壶放在瓷碗中,再在碗内冲入开水,这样不仅起到保温作用,同时使茶叶在壶中发泡充分,达到最佳状态。然而,由于茶壶壶嘴比较低矮,开水倒入后易进入茶壶中,影响茶水质量,再则如果茶壶在设计制作中比例不当,茶壶在碗中就不稳定,易侧翻,一壶好茶前功尽弃。为保证茶壶在碗中的稳定,同时壶嘴的孔不易进水,艺人们根据这一要求,设计制作了水平茶壶,即壶嘴孔朝天,壶嘴孔的平面与壶身口的平面和把的顶部在一个水平线上,水平壶造型不同于一般茗壶的要求,

在工艺技术上必须精密, 水平壶的壶嘴和壶柄除了在形式上要协调外, 用泥量也必须相等, 才可能在水中保持水平状平衡,这就是“水平壶”名称的由来。这样壶外的水不易进入壶内,茶壶在碗中比较稳定,人们把这种茶壶称其为“水平壶”,后来为统一起见,又设计出了统一造型的标准水平壶。它的大小有两杯、四杯、六杯至十二杯(此杯为人们常说的功夫茶用小杯,大小相当于饮酒用二、三钱容量的小酒杯)。

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Re: 普洱茶
« Reply #133 on: October 27, 2017, 08:27:02 AM »




化工壶与真正的紫砂壶,究竟有什么区别?

武术之家
09-16 08:00
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爱茶如你。拥有一把心爱的紫砂壶,想必是所有爱茶之人所追求的美好。但是,面对鱼龙混杂的市场、琳琅满目的商品,我们应该如何选择一把好的紫砂壶呢?
今天,就来告诉大家手工紫砂壶与化工壶的区别

化工泥是指在不是紫砂的泥料中或者纯度很低的紫砂泥料中通过加入化工色剂冒充紫砂,这和紫砂调入色剂不是一样的概念。而化工壶是通过模具来制作的,一般采用的着色剂无论从质量还是剂量都已经严重超过了早期的安全标准,对人体会产生较大危害。那紫砂壶与化工壶有什么区别,如何鉴定化工壶呢?先看看下面的视频了解下原矿紫砂壶的制作过程再说吧!

▲从矿石到美器,从货真价实、质量上乘的原料,到一丝不苟、精益求精的匠心,一把温润典雅的紫砂壶,就是这样诞生的。
一般区别手工紫砂壶与化工壶主要看五点
1、自然美
化工壶采用的是真空练泥,其颗粒大小划一,掺入的砂子又粒径一致,练出的泥固然比较纯净,烧成之后,从泥料的肌理角度看,有人为造作整齐划一的单调感。犹如一束美丽的鲜花,朵朵开放,看似美,但是这是通过人的选择采摘来的,是清一式的美,不能说是“完美”。自然美才是完美,手工泥全手工壶的材质就表现了这种自然美。而真空练泥制作的壶表现出的是整齐划一的做作美、营造美。

自然美才是完美,手工泥全手工壶的材质就表现了这种自然美。而真空练泥制作的壶表现出的是整齐划一的做作美、营造美。
2、包浆
由于手工泥全手工壶颗粒大小不一,内壁松而外表紧,内壁疏而外表密,透气性好。所以,沏泡时茶叶容易从壁内反渗透到全壶,初泡时,壶的全身热气直冒,而又不“出汗”,这与真空练泥制作的壶有极大的差异。真空练泥制作的壶在养壶时,茶汁一般是从壶面通过壶内水的高温烤干而逐渐包浆的。

因其材质密度太大,成型时又加上一道反面挡坯的力,因此茶汁由内壁渗透表面的成分极少。手工泥全手工壶用不到几天,其包浆效果,就像其它壶养了一个月一样。若长期沏泡,搓磨抚摸,那古雅的光泽,让人一见就爱不释手了。
3、气味
手工泥作全手工壶佳在何处?“盖不夺香又无熟汤气。”今人会友品茗,一天吃茶时间长,量又大,次日清晨,刷洗茶具,包括茶壶,从时间上说,不可能让茶具有“熟汤气”,即馊气。而在古代,尤其是农村小户人家,因为珍惜茶叶,往往总会喝隔夜茶,紫砂壶沏茶有无“熟汤气”就检验出来了。

用同样是底槽青的一把手工泥和一把真空泥的壶。以同样多的茶叶,沏茶一壶,两天后,真空泥壶已有一些变味,而手工泥全手工壶的茶味纯正如初。
4、价值
手工紫砂壶与化工壶是相反的,化工壶往往是通过模具来制作的,而手工壶可以从字面上理解为,紫砂工艺师亲自动手制作的紫砂壶。

手工制作的紫砂壶在制作过程中沿用古代的制壶工具来制作,可想而知难度是很大的,而且耗时也很长,所以手工紫砂壶的价格一般都很高,特别是名家手工紫砂壶的投资升值空间巨大。
5、传统工艺
紫砂壶是沏茶的最佳器具,而手工泥全手工壶就是当今沏茶的最佳器具。现代人工作节奏快,多数人用真空练泥和模具成形法所制的砂器正规划一、漂亮。而在古代直至民国,连制作模具的石膏还没有出现,就不可能有“模型货”茶壶的生产条件。

社会在发展,观念在更新,以后又发明了真空练泥。紫砂从艺人员就像书法家有了瓶装的墨汁,不愿再去研磨写字一样。但是,从民国溯向古代,前辈先贤们都用手工泥作全手工壶。今人的此种做法,是延续古人与古人同一的传统的制壶手段。
俗话说,艺品反映人品。一把壶,满足了以上几点,再看做这把壶的师傅——一个师傅的“德”很重要,这是其作品以后有无潜力的最重要凭证。总之,一把纯正的好壶,必须是纯正的原料和匠心制造。
一起关注
了解紫砂壶的魅力
(微信号:qzg558

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Re: 普洱茶
« Reply #134 on: October 27, 2017, 08:33:08 AM »




紫砂壶篇:鉴定紫砂壶是否化工壶//识别真假紫砂只需要3分钟
2014-06-15 14:25阅读:892
鉴定紫砂壶是否化工壶
紫砂壶篇:鉴定紫砂壶是否化工壶//识别真假紫砂只需要3分钟
1、壶体颜色偏红、异常鲜亮。
2、壶盖与壶身敲击时发出的声音特别清脆响亮。
3、壶身手感特别光滑细腻,而且泛亮光。
收藏专家张学明向记者介绍说,观察一把紫砂壶,首先从色泽上来看,这三把壶都有一个明显的特点,那就是颜色偏红且十分鲜亮。这是因为不法壶商在制作过程中采用了劣质砂泥,而劣质砂泥在炼制过程中往往会表现出色泽不均,为了掩盖这种不均匀,他们就在劣质砂泥中添加各种化学添加剂,这样,壶在最终做出来后就显得颜色特别光艳漂亮。
其次是听声音,有的商贩在兜售紫砂壶时往往会用壶盖敲击壶身,发出清脆的声响,以证明紫砂壶的质量,这种听声鉴别的方法完全是无稽之谈,越是敲打时发出清脆响亮声音,紫砂壶是“垃圾壶”的可能性就越大。再次就是用手抚摸壶身时会发现,“垃圾壶”的手感非常细腻光滑,而且有时还会发出一种亮亮的光,这是因为这类壶往往在加工过程中经过了机械抛光,甚至有的奸商还会在壶身上涂抹食用油或皮鞋油,来蒙骗消费者。
正宗宜兴紫砂壶五大特征
■紫砂器使用的时间越长,器身就越光亮,这是因为茶水本身在冲泡过程中也可以养壶。
■紫砂器的冷热急变性好,既可以放到火上烧,也可以在微波炉中使用而不会爆裂。
■传热慢,而且保温,在使用时无烫手之感。
■坯体能吸收茶的香气,用常沏过茶的紫砂壶偶尔不放茶叶,其水也有茶香味。
■紫砂壶的泥色与经常冲泡的茶叶有关,泡红茶时茶壶 会由红棕色变成红褐色,经常泡绿茶时,砂壶会由红棕色变成棕褐色。
专家披露“垃圾壶”三大特征
用紫砂壶沏一壶香茗,在春日的阳光中看书品茗或是和三五好友聊叙,这应该是很惬意的事。但是如果手中的紫砂有“瑕疵”,那么这惬意恐怕就要打点儿折扣了。
随着天气渐暖,饮茶旺季也随之到来,一些茶具开始摆上了商场的货架。这一阵,从街头地摊到高档商厦,“宜兴紫砂壶”的招牌几乎随处可见,虽然自古就有“紫砂壶饮茶有益身心”的说法,但紫砂壶行业内部的混乱无序以及从二三十元到数十万元以上价格的神秘莫测,令很多消费者都对紫砂壶“想说爱你不容易”。
消费者王女士不久前在一家茶叶店购买了一把100元左右的“宜兴紫砂壶”,后来有懂行的朋友指出此“紫砂壶”有假,王女士于是拿着此壶找专家做了鉴定,结果发现该壶是用南泥做的。
中国茶友俱乐部的顾问专家、中国古陶瓷收藏家张学明指出,现在市面上包括各类茶叶城、古玩城、花鸟工艺品市场中所出售的“宜兴紫砂壶”绝大多数都是造型低俗、用料低劣的“垃圾壶”,其中不少价格低廉的垃圾壶以烂砂添加各类化学试剂炼制而成,会对饮茶人的身体健康带来各种不良影响。专家指出:只有形美、质佳的紫砂壶,才具有收藏价值。“目前北京标价在80多元以下的宜兴紫砂壶,几乎没有正品。”
鉴别小窍门
可以将水浇在壶身上仔细观察,优质砂料制成的紫砂壶,因为具有良好的透气透水性,壶身上的水会慢慢挥发直至被壶自身吸收;而伪劣壶一经浇水,水会以珠状滚下,迅速荡然无存。干透的优质紫砂壶,一经注入开水,还会发出“淅淅”的响声。
专家提醒
切忌购买“减价壶”
收藏专家张学明提醒消费者,在购买紫砂壶时最好有行家相伴,切忌贪图便宜随便购买二三十元一把的“地摊壶”或“减价壶”。
据介绍,虽然宜兴曾经被称为是陶土矿之乡,但近些年随着大量矿源的开采和消耗,优质砂泥的产量已经越来越少,目前在宜兴的砂泥每斤的售价从三四块钱到一两百元不等,以这样的成本制作一个紫砂壶,再运到北京进行销售,它的售价绝不仅仅是市面上消费者经常看到的四五十元。因此,张学明说“目前北京标价在80多元以下的宜兴紫砂壶是正品的几乎没有。”
如何鉴别紫砂壶
据专家介绍,真正的紫砂壶是由紫砂泥炼成,炼制的过程和掺杂的原料都非常讲究,烧成的砂壶可塑性强、透气性好,能经受冷热剧变,不会轻易爆裂损坏,甚至作为烧茶器皿在火上高温加热也不会炸裂。而且真正紫砂壶里外均不上釉,用作茶具不会对身体产生不良影响。久用的紫砂壶,壶体本身会变得颜色温润,甚至会挥发出茶茗的自然香气。
购买紫砂壶最主要是看泥色。紫砂壶独特之处在于其制作原材料紫砂泥的优越性,评断一把紫砂壶的优劣,首先在于其用泥的品质。好的紫砂泥应具有“色不艳、质不腻”的显著特性。紫砂泥主要有紫泥、绿泥和红泥3种。由于泥料的配比不同,还可以得到朱砂紫、栗色、海棠红等,故而紫砂泥也称“五色土”。
紫砂壶保养有学问
1、在开始使用砂壶时要备一块纯棉毛巾,沏茶时趁着壶身热,用热水浇毛巾,再将毛巾的水挤干,擦拭砂壶。
2、每日要将壶内的茶清洗净,洗时忌用各式洗涤剂,尽量设法使壶阴干,置放在阴凉干燥处。
3、根据经验,养壶用茶第一当选台湾高山冻顶的乌龙茶,其次是福建安溪乌龙茶以及铁观音,再其次是红茶。在玩壶时最好用山泉水,因为它是自然之水没有任何异味,不会干扰茶叶的香气。千万别用自来水,因自来水里漂白粉的气味能直接破坏茶香的醇正。同时也建议不用花茶来养壶,因为花茶花味太强烈,会破坏壶内留有的其他茶叶香味。
识别真假紫砂只需要3分钟
紫砂壶篇:鉴定紫砂壶是否化工壶//识别真假紫砂只需要3分钟
近来紫砂壶可谓是“声名大噪”,先是媒体连篇累牍地曝光宜兴紫砂壶在制作中大量使用有毒化工泥,遭遇信任危机;接着在5月底的一次春拍中,现代紫砂壶大师顾景舟的一件作品拍出1232万元的天价,震惊收藏界。
  一悲一惊,折射的正是近几年来紫砂壶热下的乱象。记者昨日走访业内了解到,目前市面上的紫砂壶多达九成是假货。不过,虽然紫砂壶市场假货横行,但只要懂得方法还是比较容易鉴别的。
  最混乱最害人的是泥料
  “假紫砂壶在市场上已经盛行多年,只是现在才暴露出来而已。”对于媒体对假壶的炮轰,陶醉轩紫砂艺术体验馆王金龙觉得并不惊讶。
  据王金龙介绍,在业内,所谓假紫砂壶包括两种:一是假泥,二是假款。假泥就是用化工泥替代紫砂泥。假款一是有些工艺师在壶上盖自己的章却找人代工;二是作假者冒用名家的印章。“如果算上假泥和假款,现在市面上90%的紫砂壶都是假的。”
  “紫砂壶最基础的是泥料,最混乱最有危害的也是泥料。”一名紫砂壶收藏爱好者告诉记者,假泥壶一般进不了收藏界,而且厦门纯粹玩收藏的并不多,大多数人还是作为泡茶使用,如果是假泥壶,会直接对人体造成伤害。
  据王金龙观察,现在市场上存量最多、存在时间最长的是一种手拉胚的假壶。“紫砂泥的特性决定了它没办法手拉成型,只能是打泥片。”王金龙告诉记者,手拉胚壶往往以全手工的面目示人,但这种壶的泥料其实是普通陶土加化工原料。
  “在宜兴,这种壶一个工人一天能做两三百个,价格也就在10元到30元之间。”王金龙说,这种壶的壶内都留有一环环的线条痕迹,懂行的识别起来很简单。
  真壶售价两三百元合理
  一位业内人士告诉记者,在上世纪80年代,紫砂壶的最大市场在东南亚、台湾、福建、广东一带,厦门曾是当时紫砂壶的最大集散地,现在厦门民间还有不少老壶。而紫砂壶收藏热在大陆的真正兴起也就在最近几年。
  “现在紫砂壶的市场需求量扩大了几百倍,价格也随之上涨了四五倍。”该人士说,紫砂壶价格的上涨是合情合理的,只是涨得有点快,已经形成了一定的泡沫。
  那么,一把真正的紫砂壶到底能值多少钱呢?
  “一把壶一般需用1斤泥料,即使差点的泥料也要几十元,还要加上人工、包装、运费,还有烧制过程中的废品损耗等。因此学徒或普通工人制作的普通壶,一把售价在两三百元是比较合理的。”王金龙表示。
  也就是说,如果一把紫砂壶的售价低于200元的话,那十有八九是假货。
  而对于那些好的紫砂壶来说,价格就完全不一样了。“现在稍微有点名气的工艺师制作的紫砂壶,一把进价至少要1000元。”王金龙说,这种紫砂壶已经算是工艺品,其价值主要看工艺师制作水准,而泥料所占的成本最多不超过10%。
  而真正由名家制作的手工紫砂壶,目前在市场上更是炒到了几十万元乃至上百万元一把。
  识别真假紫砂壶只需三分钟
  对于很多市民来说,紫砂壶可能透着神秘。王金龙介绍说,其实如果掌握了方法,只需花个三两分钟即可辨别真假。
  一是看。首先看表面。由于是陶土而且不上釉,新的紫砂壶表面不可能是光亮的,而是有粗糙感。而假泥壶为了卖相好,一般会打蜡抛光。其次,紫砂泥中含有石 英、云母等微量元素,在高温烧制中会形成结晶体,因此在光亮下,整个壶身能看到很多细微的银白色亮点。第三,真正的紫砂壶壶内外颜色几乎是一致的,不会相 差太大。
  二是用开水试。将刚烧开的水倒进壶内并沿着壶身浇下,盖上壶盖。你会看到水不是顺着往下流,而是被慢慢吸干;壶盖上则先是慢慢湿润,而后又慢慢吸干。这是紫砂壶拥有双层气孔,透气性好的表现。
  三是将泡好的茶留在茶壶内,两三天内茶不会变馊。
  王金龙还特意介绍说,用壶盖敲壶身听声音的鉴别方法其实是不科学的。因为造型、泥料的不同,声音也会不一样。而且假泥中加入玻璃水等也可以敲出真泥类似的声音。敲击听声音的更大功效在于辨别壶身有没有隐藏的裂痕

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Re: 普洱茶
« Reply #135 on: October 27, 2017, 08:35:13 AM »





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怎么区别化工壶?
刚买的一个紫砂壶 有人说是化工壶,怎么分别化工壶?
小心走火丶 | 浏览 12772 次  问题未开放回答
推荐于2016-12-01 17:40:06 最佳答案
广州玉鸣轩艺博紫砂茶语经理潘绮琪表示,“化工壶”中添加了化学成分,使得普通的陶土能产生紫砂的色泽,但毕竟它不是紫砂,无论是手感还是质感,都与真正的紫砂不一样,会比较粗糙。
  普通的一把紫砂壶,光是泥料的成本价已经近百元,加上人工费、运费、运营成本等,上架后,起码需要200元以上,因此,市面上很多在百元以下的所谓紫砂壶都是“化工壶”或“灌浆壶”,因为商家不可能做亏本生意。在颜色上,为了使“化工壶”达到紫砂的润泽度,一些无良商人会采取上油上色的做法。真正的紫砂,在刚制成后,颜色会比较“哑色”,需要经过泡养,才能有如玉的温润感觉。故此,紫砂壶收藏必须要养。“代工壶”就是请“枪手”代替所做的名家壶。对“代工壶”,一般人比较难辨别。大师的作品,有着深厚的文化含量,他们做的壶,会很好地体现出“精、气、神”的高度合一,而普通消费者,刚接触紫砂,很难分辨是否代工,就需要到诚信的商家那里选购,才更有保障。
  潘绮琪告诉笔者,真正的紫砂壶,需要从6个方面来判别:泥、型、工、款、火、铭。
  泥,即泥料,在业界都是统一的标准,紫砂矿上品当然属宜兴黄龙山的出品,但除此之外,其实在江浙一带也有一些山脉出产紫砂。
  型,就是紫砂壶的一个整体造型,是否美观、实用、大气,也就是所谓的“精、气、神”;还有就是看紫砂壶的做工,是否严谨、流畅,镶嵌技术是否到位。好的紫砂壶除了壶的流、把、钮、盖、肩、腹、圈足应与壶身整体比例协调外,点、线、面的过渡转折也一定要交代清楚。
  款,就是落款,因为每把紫砂壶,工艺师都会在壶底、壶把、壶盖落章。是否为名家壶,在一把紫砂壶的价格上,会有很大的差别,也就是讲究师承,例如国家工艺美术大师的一把壶,中品一般都超过20万元,小品也需要5万元左右。
  火,就是烧制温度。一般紫砂壶的烧制温度,均控制在1170℃至1230℃。因不同泥料的烧制温度不一样,所以有所不同。
  铭,指紫砂壶的铭刻。自古文人墨客就与紫砂壶结下了不解之缘,在壶身上铭刻,赋予了紫砂壶更多的艺术价值和欣赏价值。
  从事紫砂壶行业多年的潘绮琪告诉笔者,一般消费者在挑选紫砂壶的时候,他们会建议先选购一把助理工艺美术师的壶,一般价位在几千元,但它们的升值潜力相对于大师壶来说要大得多。例如紫砂市场内的一位工艺师,两年前其小品的价格是2000元左右,后来因为他升了高级工艺美术师,现在价格已经涨了三倍。
  一些专业店家由于与工艺师的沟通比较密切,通常会提前把即将升职称的工艺师告知顾客,让他们在合适的价位出手,这样,顾客收藏的紫砂壶的升值潜力会相应提高。
  玩壶、藏壶10多年的紫砂壶收藏家郝建林对于紫砂壶的投资、收藏心得甚丰。对于如何挑选到具有较大升值空间的紫砂壶作品,郝建林也支招,建议玩壶要从助理工艺美术师的作品起步,消费价位介乎800至1000元之间。他表示,选择紫砂壶的潜力股要从五方面进行分析。首先看作品,具有创意、原创的作品升值空间较大;再看工艺手段,应该选择有自己独创的制壶手段、悟性高的陶艺人员的作品;第三,名师出高徒,站在巨人肩膀上成长起来的名师之徒、名人之后,其作品更具升值潜力,因为紫砂艺术是传承的艺术;第四,勇于走出去,面向市场进行适当推广的陶艺人员更容易被大众所接受;第五,科班出身、拥有良好的工艺美术功底、综合知识水平较高的陶艺人员,成长之路更加开阔。
  另外,专家认为,乾隆早期及以前的高古壶,在未来两三年内会涨得较快,而且没有逆转的可能。这批壶在数量上极为稀少,优秀的也就有300至500个,悲观估计可能只有200个左右。在价格上,其真正的价值至少应在几百万元,目前平均只有十几万元。被认定的、已经过世的名家的作品,以及个别坚挺的当代名家作品,与高古壶并为三大板块,在未来可能形成三分天下的局面。

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Re: 普洱茶
« Reply #136 on: October 27, 2017, 08:36:39 AM »




如何区别天然的紫砂壶与化工料的壶?
皮皮YH155 | 浏览 2020 次 |举报
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推荐于2016-12-02 02:49:50 最佳答案
首先,天然紫砂壶腥味少,泡几壶茶后基本消失,但是一般化工料的壶有腥味,而且很难消除。 其次,天然紫砂壶颜色不会太鲜艳,而且给人感觉更古朴、易养成,可是化工料的壶经过色素加工,颜色会更加鲜艳,但无美感。 另外,天然紫砂壶手感温润,有细砂的痕迹,化工壶光滑粘手,密封气孔,无砂质感。 现今许多加化工料的壶大行其道,(铁红粉、二氧化硅、二氧化锰、玻璃水之类)对很光亮,颗粒过细,颜色过于鲜艳的壶要慎重,用化料壶喝茶可能有害健康。 王小君提醒藏友,有个别商家往往用声音清脆误导新手,声音清脆与否只说明结晶度高低和含铁量多少,只对同一种类的泥料起部分参考作用,与泥料好坏无关

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Re: 普洱茶
« Reply #137 on: October 27, 2017, 08:37:50 AM »





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怎么判断紫砂壶原料是否化工合成料
王小白21B | 浏览 2632 次
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推荐于2017-09-22 23:52:28 最佳答案
所谓“原矿紫砂”是近些年的流行提法,过去的紫砂,是就是,不是就不是,没有什么真伪问题。有的只是从开始对泥料认识不够带有杂质的使用,到后来对泥料逐渐地掌握,对纯度要求的提高。现在是因为有了“非原矿”(化工泥)了,才强调“原矿”。这应该是从流行中的“正宗”和“不正宗”那儿演变而来的。
      一、辨质感
       具体的辨识有:1.由于原矿泥料中的砂粒与泥质在高温烧制下的收缩不平衡,一些原矿泥的壶通体(赵庄朱泥、黄金朱泥、砻糠泥等)尤其是口沿的颈部等拐角地方,会出现细密的竖皱纹。这种竖皱纹的分布是均匀的,有的地方明显集中,有的地方稀疏。2.原矿泥的砂粒是大小粗细不等的,这是因为过去的泥料都是经过自然风化后,再用石磨碾磨过竹篾筛子得来的。所以砂粒是不均匀的。而化工泥料是用高速的雷蒙粉碎机加工出来的,砂粒目数非常均匀。一眼看去就缺少天然质朴的感觉。3.原矿的泥料往往会带有一些杂质,即一些颗粒不匀、分布不均的小点,尤以白点,灰白点居多。这是某一个泥种中参杂着极其少量的其他泥料的成份所致。而化工泥的异色砂粒是人为加进去的,通体都是,极为均匀,让人感到不自然、不舒服。
       二、辨泥色
       原矿泥料的颜色大多不会太艳,一是因为早期的紫砂很多是浅表层的,本身就有了一定的原始风化。二是因为紫砂矿从地下被挖掘上来以后,要放置露天场地日晒雨淋一年半载,自然松散变成小颗料后,再碾磨成粉,最后再经过锤打陈腐才能使用。经风化陈腐的原矿泥中的金属物质会发生氧化作用,泥色就会发暗、发沉、发旧,不会有新鲜亮丽的感觉。有些泥料会陈腐存放几十年,甚至百年以上才使用,故现在还会有少量清代、民国保留下来的老泥,但已弥足珍贵稀少了。而化工泥是由高岭土加石英砂、刨花水和致色金属氧化物调制的,现调现用,加上金属氧化物往往超标添加。所以,泥色鲜、泥色艳,做出来的壶鲜亮无比就不奇怪了。用这种超标色素的壶泡茶喝,对身体的影响就可想而知了。为此,当我们看到一把壶泥色新、泥色艳,就要考虑这把壶是否有问题。如果有40倍以上的放大镜,可以观看壶体表面是否有与壶体同色,但又深于壶体总体颜色的细微颗粒,这种颗粒就是没有完全被粉碎的致色氧化物,紫色的是氧化锰,绿色的是氧化铬,黄色的是铬锡黄,红色的氧化铁。有些颗粒粗的,不用借助放大镜,肉眼就能直接看得到,这样的超标就是相当严重了。原矿泥料的紫砂壶,壶体发色都比较沉、比较暗,尤其是使用过的壶尤为明显,有一种老气横秋,饱经岁月的感觉,这就是我们讲的色泽。而化工壶是绝对不会达到这种效果的。
       三、辨工艺
       由于现代制作工艺规范、效率极高,所做出来的壶周周正正、乖巧精道,让许多初学者非常喜欢。而手工做的壶没有统一的模具,只凭艺人心灵手巧,凭积累的经验,胸有成竹的按自己的要求喜好而制作。故同一形制、同一规格的壶都会在身筒的形状、壶口直径以及壶嘴、壶把的安装位置,粗细高低有所不同,不会有完全相同外观、规格的壶出现。加之原矿紫砂本来就很少、很珍贵,根本不可能,也没有那么多泥料大规模的机械化、模具化批量生产。所以,分辨传统工艺还是现代工艺,这也是判断泥料是否地道的一个方面。那种中规中矩,周周正正、一模一样的壶,绝对不是传统手法的东西。
       四、以书为鉴
       如果以上方法让你仍吃不准,没把握的话,那么,最简单的办法就是对照紫砂壶图鉴中民国以前和当代国家级大师的作品,因为这之前的紫砂图谱基本涵盖了自明代以来所有的原矿紫砂泥料(当然那时也有少数化工泥,如民国绿、黑料土)。当你的壶经过对照,发现是书上没有的泥色。或有类似的,但过于鲜艳亮丽,这样的壶就不要玩,不要买了。也就是说,这样的壶十分八九不看真了。

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Re: 普洱茶
« Reply #138 on: October 27, 2017, 08:38:56 AM »





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如何分辨紫砂化工壶
匿名 | 浏览 3501 次 |举报
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邀请更新 发布于2013-11-07 22:45 最佳答案
选择紫砂壶首先要保证泥料纯正。因此泥为根本,只有泥料好,其它各项才有价值。鉴别纯正的紫砂壶首先学会三步:一看 二听 三摸。
      一、看颜色:纯正紫砂的颜色,不论紫色、黄色、红色或者是两者之间的颜色都应有玉石般的韵味,其光质为黯然之光,象上了油一样,越擦越润,不能上腊,不能抛光,可参考老玉石的材质效果,材质越稀有、越有价值,因为资源有限。 </A>      二、听声音:紫砂壶是陶之上品,所以壶的声音是陶的声音。泡茶以后,声音沙、哑、沉,不能象金属声或者瓷器那么脆声,声音沙哑说明材质透气性好,内部不结晶,能保持茶的香味,不易变味。      三、手感:紫砂壶的手感应具光滑圆润、舒坦,虽有颗粒但很圆润,紫砂颗粒一般以32目-60目为适宜,通过传统手工加工,石磨碾粹的砂粉其手感和机器加工出来砂粉的手感是不同的。       四、养壶效果:好的紫砂,通过养壶泡茶少许,然后用于布干擦就能看出哑光色质,油性很重,时间养的越长,色质越深沉,古朴,直至产生壶之灵气,与人通性情。      紫砂壶第一讲究紫砂材质,讲究砂质的效果,紫砂矿岩从矿石风化到颗粒状,然后用石磨碾成带有颗粒的粉沫,加水练成熟泥,制作茗壶,这种原始的泥料加工方法,能很好地保持砂壶的透气性,使其日用功能良好,优良的材质颗粒效果使壶的音质为深、沉、沙、哑。砂料最佳的颗粒为32目-60目。原始的加工方法,可使砂壶产生圆滑、舒适的感觉。紫砂壶的表面不论偏紫、偏红、粉红、豆紫等,养壶不久都应有象上油的感觉,不能枯、乏,显得没有活力象老人的皮肤。       紫泥应紫里泛青、泛红,红泥应红而不艳,本山绿泥应黄里发青。过去茗壶的颜色与龙窑的气氛有关。龙窑烧制的茗壶的颜色与龙窑的气氛有关。龙窑烧制的茗壶,一般断面发黑。      纯正的紫砂材质,是紫砂壶造型设计的前提,充分利用材质的特点、颜色,表达紫砂的材质美、造型艺术美、日用功能美。现代人生活水平的提高,讲究健康长寿,无毒、无害的纯正紫砂茶具更会被人们所青睐。       紫砂壶的造型无论是传统还是现代,非常讲究其点、线、面的美感。讲究壶体整体的设计完美、新颖,要求制作人员以人为本,加以人性设计。壶体讲究气度,讲究合理的壶咀、壶把、壶钮的功能搭配协调。, 对于爱壶者而言,首先分清壶的制作,是全手工或是手工壶,观观察壶体的造型是否优美,有无作品个性。壶体结构搭配是否协调,这是关键,如果是光货表面是否平滑,咀把过渡是否自然,做工是否精细、干净、利落。      其次观察出水是否流畅、干净,把子是否省力,盖子是否紧密。
光货造型在传统观念上,同一把造型外轮廓曲线有差之毫厘,失之千里之说。光货造型或丰满、或清秀、或粗犷、或刚毅,给人感觉 "圆、稳、匀、正"。      现代陶艺手法制作的茗壶,讲究形体的艺术趣味,在不规则中求稳重,变化之中求规律,充分显示作品的灵气,讲究作品的艺术效果,追求返朴归真的意境。从原有的壶艺法则中变成无法,充分享受美的感觉。      花货是自然界中的自然形态、现实生活中的各种素材加以提炼装饰,古代花货中尤以供春壶、鱼化龙最为出神入化,现代作品如始祖等、花货讲究精神,讲究提炼,讲究变化,作者必须有丰富的艺术想象力,并且能够舒适的把玩,一把好的花货作品必须形好、工好、艺术构思好、日用功能好,烧制效果好

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Re: 普洱茶
« Reply #139 on: October 27, 2017, 11:10:34 AM »




开水烫壶可简单分辨化工泥
来源: 网络 |     查看: 23266次
开水烫壶可简单分辨化工泥最简单的识别紫砂壶真货的办法
最近喜欢上了紫砂壶,但我看到有报道说有些紫砂壶并不是用的紫砂泥,而是用化工泥做成的,请问应该如何识别这些化工泥的壶?
  黄志强(宜兴紫砂壶工艺美术师):辨别紫砂壶是不是化工泥制成,主要是去“听音”,因为紫砂泥和化工泥制成的壶声音是有差别的,不过这个相对较困难一些。
  对于刚入门的藏家来说,一个比较容易的辨别方法是,用开水(一定要是开水)灌进紫砂壶内,过一会儿后将水倒出。如果是紫砂泥制成的壶,那么你能够从壶内闻到一股泥土的腥味;如果是化工泥料,因为是非天然的产物,水倒出后,壶内散发出的气味是有些刺鼻的。
很多玩壶的壶友通常最怕两件事,第一是买到假的紫砂壶,第二也是最怕就是买到化工壶。化工泥是指在不是紫砂的泥料中或者纯度很低的紫砂泥料中通过加入化工原料冒充紫砂。这和紫砂调入色剂不是一样的概念。紫砂加入化工色剂的比例是有严格限制的,早期的要求不超过千分之五,且加入着色剂的部分大都用在装饰或局部,很少用全部用于茶壶整体的,但现在估计很少这个标准了。
很多玩壶的壶友通常最怕两件事,第一是买到假的紫砂壶,第二也是最怕就是买到化工壶。化工泥是指在不是紫砂的泥料中或者纯度很低的紫砂泥料中通过加入化工原料冒充紫砂。这和紫砂调入色剂不是一样的概念。紫砂加入化工色剂的比例是有严格限制的,早期的要求不超过千分之五,且加入着色剂的部分大都用在装饰或局部,很少用全部用于茶壶整体的,但现在估计很少这个标准了。
如何区别市场上的茶壶是不是化工壶,这里有几个简单的办法:
一、 颜色过于鲜艳的或表面过亮的,都是有问题的。大红、大绿或是颜色过于鲜艳的壶,大都不是紫砂加入着色剂,而是普通陶土和化工梁色剂调制的,太亮的东西多是加入了过多的玻璃水制成或是喷浆制品。目前市场上的黑泥制品,基本上也都是化工壶,因为早期的老黑泥几年前基本已经没有了,有些品种的朱泥虽然也亮,但光泽大都柔润,并而抢眼的贼光。
二、 真正的紫砂壶除朱泥和部分段泥外,大都有较强的吸水性,这也是为什么一直说紫砂壶泡出来茶味道好于其实茶壶的原因,但化工泥的壶,大都没有吸水性,水淋在壶身上是直接流下去,而非被壶体吸收的。简单的办法可以用手摸一下,一般的紫砂壶通常会很快吸掉手汗,但化工壶则大都无法吸收水汗。
三、 如未必使用过的紫砂壶,一般用开水冲下去,大多没什么味道或是只有陶土的味道,而化工壶用开淋,有些会有刺鼻的味道或是特殊的香味,且壶体表面的水渍很难被壶身吸收。
四、 紫砂壶在泡养一段时间后,壶体会产生包浆,而化工壶无论如何泡养,留在上面的最多是茶渍,绝大多数不会有包浆的现象。
正常情况下,早期那种按标准配制的加有微量着色剂的老壶,对人体是无害,一是量极小,二是有严格的剂量标准,三是在着色剂的原料上有着严格的控制。但现在很多泥商和壶商为了降低成本,且在颜色和花式做文章,采用的着色剂无论从质量还是剂量都已经严重超过了早期的安全标准,故对人体会产生较大危害。
故此新上手的玩家在选壶的时候,尽量多以紫泥系或是段泥系的为主,对其它颜色或是泥系壶,尽量少玩,等到对紫砂有一定的认识后再开始多样选择。
多玩壶的壶友通常最怕两件事,第一是买到假的紫砂壶,第二也是最怕就是买到化工壶。化工泥是指在不是紫砂的泥料中或者纯度很低的紫砂泥料中通过加入化工原料冒充紫砂。这和紫砂调入色剂不是一样的概念。紫砂加入化工色剂的比例是有严格限制的,早期的要求不超过千分之五,且加入着色剂的部分大都用在装饰或局部,很少用全部用于茶壶整体的,但现在估计很少这个标准了。
如何区别市场上的茶壶是不是化工壶,这里有几个简单的办法:
一、 颜色过于鲜艳的或表面过亮的,都是有问题的。大红、大绿或是颜色过于鲜艳的壶,大都不是紫砂加入着色剂,而是普通陶土和化工梁色剂调制的,太亮的东西多是加入了过多的玻璃水制成或是喷浆制品。目前市场上的黑泥制品,基本上也都是化工壶,因为早期的老黑泥几年前基本已经没有了,有些品种的朱泥虽然也亮,但光泽大都柔润,并而抢眼的贼光。
二、 真正的紫砂壶除朱泥和部分段泥外,大都有较强的吸水性,这也是为什么一直说紫砂壶泡出来茶味道好于其实茶壶的原因,但化工泥的壶,大都没有吸水性,水淋在壶身上是直接流下去,而非被壶体吸收的。简单的办法可以用手摸一下,一般的紫砂壶通常会很快吸掉手汗,但化工壶则大都无法吸收水汗。
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Re: 普洱茶
« Reply #140 on: October 27, 2017, 11:13:15 AM »




挑选紫砂壶经验|怎样挑选紫砂壶
来源: 网络 |     查看: 3657次
新买紫砂壶怎样泡养紫砂壶必须开壶吗?紫砂壶要如何 紫砂杯第一次怎么用怎么清除紫砂茶壶的茶垢?紫砂杯优点及日常保养宜兴紫砂壶养壶的最好办法包浆,紫砂壶的包浆?紫砂壶名家蒋蓉常用印款宜兴紫砂壶开壶方法怎么样鉴别否真假宜兴紫砂紫砂壶的开壶图解过程
挑选紫砂壶时,有经验的壶友常从“泥、形、工、款、功”这五个方面来衡量和判断每把茗壶的品质,部分壶林高手还能将“功力”提升至鉴赏“形、神、气、态”等抽象审美的高度。“壶身周正匀称,口盖配合得当,流、把、钮同一轴线且端正不偏斜,明接要干净利落,暗接要和顺流畅。”这些基本已成为选壶的通则,然而还有一些小细节常会被壶友们忽视,有的甚至连制壶高手也未必真正认识到,或不以为然。在下斗胆,班门弄斧,列举了部分小细节,如下,与壶友们共同探讨。
  1. 壶盖的子口(壶墙的泥圈)高度,常见尺寸多在10mm左右,倒茶时会有落帽之忧。个人观点,以大于15mm为适宜,有些壶型,口盖大者,子口高度增至18~20mm也无妨。较高的子口,在泡铁时,还兼有下压茶叶的功能。
  2. 壶盖子口的泥圈厚度,常见尺寸多在1mm左右,有些工手或许为显示其制作功力,有意制作的更薄,甚至只有0.7~0.8mm,(薄胎壶除外),殊不知,太薄的子口强度不够,在壶盖频繁开、合及使用过程中,很容易被磕碰坏。个人观点,子口的泥圈厚度以1.5mm左右为适宜,有些壶型,口盖大者,子口的泥圈厚度增至1.8mm也无妨。
  3. 壶盖(座片)的边缘和壶口(坨子)的内、外边缘,要做倒角或圆角处理,使边缘线条钝化。因为较锐的边缘,极易在磕碰后形成或大或小的缺口,影响壶的品相。
  4. 壶盖的形状,要选择不容易积垢、易于清洁的那种,(花货和特殊壶型除外),有利于擦洗和泡养,脸面清爽。
  5. 壶盖上的“钮”,也称“的子”,其大小和形状要便于拿捏稳当。若壶盖因此而落地,其性质等同于人头落地,壶缘尽矣。有些壶型没有“的子”,更应注意壶盖的拿捏方式,要知道,泡茶时,壶盖会非常烫手的。
  6. 紫砂壶的胎体厚度,个人观点,以厚实者为佳。一则,符合紫砂茗壶古朴雅拙的厚重的质感,二则,壶体具有足够的强度可抵御不可预计的外力伤害,以确保“长命百岁”。砂壶烧成后的胎体厚度,以大于3mm为佳。
  7. 流的根部位置在一定程度上,会影响到壶的出水。流的根部位置若接近壶底,则水压充足,出水有力,并可减少倒水时壶的口盖部溢出茶水的机会;流的根部位置若接近壶口,水压会有所欠缺,倒水时,壶身的倾侧角度增大,口盖部溢水的可能也随之增加。
  8. 壶的嘴型也要稍加留意,尖、长、薄的壶嘴,容易受伤;粗、短、厚的壶嘴,比较“强壮”。流管内要干净平滑。
  9. 壶的出水孔,常见的有三种:独孔、球孔、网孔。个人观点,网孔最为适宜;独孔倒茶水时拦不茶叶;球孔有碍壶内的清洁工作,孔密壳薄,易碎会掉。
  10. 壶内网孔的孔径,不宜选取密而小的。因孔径过小,水流经过时会受到水的张力影响,阻力增加,流速下降,动能减少,出水不爽。个人观点,网孔的孔径以不小于3mm为宜。
  11. 壶内网孔区域内的小孔分布要均匀,且网孔区域的中心,应与壶嘴的中心线对齐,彻底消除出水水流偏斜、泛花的潜在因素。
  12. 壶盖上的气孔与壶嘴口径的比例关系要得当,以确保出水顺畅。相关论述,详见征文《画龙点睛说“气孔”》。
  13. 壶底和内壁是否处理的干净平整,有无残留的泥点和泥块,即俗称的“推墙刮底”,此项处理工序,是衡量一个工手“功力”的重要标准。
  在下以为,紫砂壶与其他艺术品的最大区别,就在于它是实用性很强的艺术品,它的“艺”全在“用”中“品”,如果失去“用”的意义,则“艺”将不复存在。
  以上十三条,全都属于紫砂壶的“功能美”范畴,纯属个人观点和喜好,有说的到不到的地方,诸位只管拍砖。
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Re: 普洱茶
« Reply #141 on: October 28, 2017, 08:36:18 PM »




越好的紫砂壶吸水越快吗?

悬壶問茶
03-08 20:19
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为什么这个壶吸水不够快,甚至有人说,正宗紫砂泥必须在5秒还不知10秒内吸完水,才说明这泥料正宗。我就随手百度了下,顶在第一名的回答是这样的:

这我真的觉得有必要好好拿出来说一下了。
首先,请大家区别两个不同的词:吸水性和透气性。的确,紫砂壶是有吸水性的,同时也有透气性,但是这两者是有区别的。吸水性好不代表透气性就好。
然后今天我们只单独讲----吸水性。(因为肉眼可见)

好啦,大家都知道,吸水性就是把热水浇在壶面上,看看这壶吸收水的速度是怎么样的。一般言论是认为,吸收水吸收的越快越好,然后如果不吸水,或者吸的很慢就说明泥不好。
下面,让我狠狠的摇醒沉睡中的人们吧!!!实践出真知!下图是我的四把壶,泥料从左往右一次是:朱泥,段泥,紫泥,灌浆壶。然后壶的价格也是依次排开,如图所示。

然后,我用沸水同时浇在上面。(用沸水啊各位!同时壶里也温一下,你拿个冷水浇根本看不出什么)

看起来都水淋淋的,然后过半分钟一分钟左右,就是下图的状况:

可以看到,朱泥和紫泥基本看起来吸水差不多,但是这个段泥壶好像不给力啊,还是水汪汪的,另外这个灌浆壶是几个意思?要翻身做主人了?好吧,我再把这两把壶单独拎出来比较下!

看到这里,是不是觉得很奇怪,这个段泥壶也太不正经了!连灌浆壶都PK不过去,这泥料是不是假的?那要是这么说,是不是那个灌浆壶的泥反而是好的。(突然好可怜右边的灌浆壶,莫名其妙参与了一场战争)

紫砂的吸水性,其实是指紫砂半闭合气孔内的沁水程度,以前的标准,说是吸水性要低于百分之一点五的紫砂壶才被充许出口。也就是说,要是你这紫砂壶的吸水率太高,那是不合格的。其实想想也很正常,要是吸水性超大,那真的是倒一杯水要被吸走半杯,那不是漏了?
而紫砂壶,烧制的窑温越低,泥门越松自然吸水性就强点,反之亦然。大家别急

可以打个不恰当的比喻,你可以这么想,吸水其实就是很大程度取决于紫砂内部颗粒的紧密度,温度越高,或者泥料越细腻,则烧出来,泥料的泥门是越紧的,越紧,自然沁水率越低,这也就是为什么一般朱泥段泥类,吸水性会比紫泥类稍微逊色点。

别问我为什么单独放这个壶,没有为什么!我就是觉得它棒!
然后!有时候,如果紫砂烧的温度欠火,就会导致泥门很松,也就会导致壶的吸水性非常好。有些不怀好意的人呢,为了迎合很多亲们,觉得吸水性才是标准这一理念,故意把壶烧的欠火,来形成我这壶,吸水性超棒的假象。
好了,说了这么多,我到底是要表达什么呢?
废话!我的意思就是,的确一般紫砂壶都是有吸水性的,但是单从吸水速度来判断,是不全面的,非常容易误杀很多好泥料。至少我们要知道,那种什么5秒内必须吸干水的言论,可以放一边了

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Re: 普洱茶
« Reply #142 on: October 28, 2017, 08:38:02 PM »




浅谈紫砂壶窑变
2013-01-31 21:49:32 本文行家:naizuiheshui
.紫砂壶的窑变就是从瓷器的窑变概念引申过来的。当紫砂壶在烧制进程中,会呈现色彩纷歧的表象。这不是啥格外的工艺,而是因为没有烧好,没有烧到位,这是废品壶的象征。在旧社会,工艺短缺时,窑工们有时候会烧制出这样的紫砂壶,为了防止被老板扣薪酬,他们会用稻草把这些没有烧好的壶包起来,再烧一次,出来的制品色彩会深一点,黑一点。所以这样的烧制办法并不是格外工艺,而是二次弥补。后来,一些窑变色彩格外的壶,越来越遭
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紫砂壶的窑变就是从瓷器的窑变概念引申过来的。当紫砂壶在烧制进程中,会呈现色彩纷歧的表象。这不是啥格外的工艺,而是因为没有烧好,没有烧到位,这是废品壶的象征。在旧社会,工艺短缺时,窑工们有时候会烧制出这样的紫砂壶,为了防止被老板扣薪酬,他们会用稻草把这些没有烧好的壶包起来,再烧一次,出来的制品色彩会深一点,黑一点。所以这样的烧制办法并不是格外工艺,而是二次弥补。 
   
后来,一些窑变色彩格外的壶,越来越遭到咱们的喜爱,窑变也就成了紫砂壶的一种点缀工艺,那窑变是啥呢,它都有啥样的特征和体现方式呢?
 
啥是窑变?陶瓷的窑变首要是指瓷器的窑变釉: 窑变釉即器物在窑内烧成时,因为窑中含有多种呈色元素,经氧化或还原作用,出窑后呈现意想不到的釉色作用。因为其呈现出于偶然,形状格外,咱们又不知其原理,只知于窑内焙烧进程改变而得,故称之为“窑变”,俗话有“窑变无双”,谓其改变莫测,绝无仅有,保藏品中的极致。 
 
窑变早在唐代曾经的青釉瓷器上偶有呈现。开始,窑中呈现窑变曾被视为不祥,尤其是官窑中呈现窑变,往往被砸碎。久之,反而发现其形状极美,或如绚烂云霞,或如春花秋云,或如大海怒涛,或如气势磅礴,因此被视为艺术瓷釉为咱们所赏识。如宋代河南禹县钧窑出产的铜红窑变,可谓改变莫测,巧夺天工。清曾经景德镇窑偶然烧制的窑变釉瓷多被摧毁,至清时则作为闻名色釉而专门出产,据《南窑笔记》载,清代出产的窑变釉,虽入火使釉流动,色彩改变听之任之,非有意预定为某种色泽,但现已能人为装备釉料,较好的操控火候,基本上把握了窑变的规则。闻名的如康熙朝创烧的豇豆红、苹果绿等工艺品。
 
旧社会的古董铺有句话说:“钧窑挂红,无价之宝。”这种表象,一般人称为“窑变”。
 
其实窑变的表象不只见于钧窑,也见于其它窑口,窑变也不只表如今釉色上,还表如今其它方面。它的含义许多,规模颇广。烧造瓷器,凡在开窑后发现不是预期的形状或釉色,以至于传世瓷器有时发作特异的状况者,都可说是“窑变”。《稗史汇编》说:“瓷有同是一质,遂成异质,同是一色,遂成异色者,水土所合,非人力之巧所能加,是之谓窑变。”总而言之,大致可分为变形、变色、蜕变等数种。
 
需求提示咱们的是,紫砂壶首先是造型艺术,其次紫砂壶的保藏乃至高端的把玩都应该以紫砂壶著作为主。而紫砂壶著作的色彩并不是首要的构成元素,制造壶的工艺美术大师也使其中之一。所以,咱们首先要断定壶好不好,能否出自名师,然后再看是不是你寻求的窑变壶。若是壶没有做好,窑变也就没有啥含义了。正所谓,皮之不存,毛将焉附?

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Re: 普洱茶
« Reply #143 on: October 28, 2017, 08:39:28 PM »




紫砂壺的顏色分類及來源
2016-06-05 由 猴哥學堂 發表于收藏

 

不論用於泡茶還是用於收藏的紫砂壺,最多見的顏色要屬紫紅色,其次綠泥、青泥、白泥等色彩斑斕的壺也不少。這些壺的顏色是怎麼出來的呢?是茶壺原來的顏色,還是人工合成的呢?這些有顏色的泥料對人體有什麼影響嗎?對於這些問題,我們還得從紫砂壺的顏色工藝說起。

紫砂壺雖然一開始色不多,以紫紅色為主,那是因為工藝上的條件不夠高。經過逐步的提高,後人們發展除了各色的紫砂泥,千奇百艷,多人心目。紫砂壺一般來說不用上色或者釉,因為它本身的質地和色澤很獨特,被掩蓋反而明珠暗藏了。之所以著色是為了豐富效果,滿足不同人的需要。

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不同的紫砂泥提煉後會有不同顏色,燒制後又會變化。不同顏色的紫砂泥經常被當作著色原料的來源,主要是青、綠、紅、白幾種紫砂陶土。這些自帶顏色的天然礦物原料又被加入不同的金屬氧化物來提升效果。

現在我們簡單列舉一下市場上主要幾種種紫砂壺顏色的來源:


白色:白泥

綠色:本山綠泥加入氧化鈷

藍色:白泥加入氧化鈷

紅色:山黃泥經過煅燒

淡紅:生白泥加生紅泥

褐黃:生紅泥加黑料


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很多朋友擔心加入金屬氧化物會不會損害健康,其實只要在適當的範圍內,是沒有傷害的,而且紫砂壺本身就含有很多礦物元素,有利於身體對微量元素的需求。按照國家的健康標準,紫砂泥料里的加入的金屬氧化物不得超過千分之一。但現在有很多制壺者為了追求效果,或者不了解相關知識,所以加入的氧化物會超標。因此,從健康角度來看,我們選購顏色艷麗的紫砂壺來喝茶是需要慎重的。


一杯清茶,一顆靜心:「茶」字拆開即「人在草木間」。人生一世,草木一秋,幾度冷暖,幾許紛繁,人與茶之間有著禪意的相聯,以茶為媒。人生沉浮,如一盞茶水,苦如茶,香亦如茶。

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Re: 普洱茶
« Reply #144 on: October 29, 2017, 07:40:59 AM »



灌浆壶、手拉胚、半手工、全手工大起底

紫砂壶友
10-24 14:43
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灌浆壶

所谓灌浆壶,就是先把泥料搅拌成浆糊状态,然后注入石膏模具内,稍等一会儿,再把注满的泥浆倒出(俗称回浆),这就是灌浆壶的原理。
一般灌浆壶用的泥料目数要非常的细,最好不能有颗粒成分在内,将泥料放在球筒里面打48个小时,变成很细的泥浆,然后再把浆灌到开好的模具里面,等1-2分钟拿出来,放置晾干,就可以加工成壶了。
手拉胚壶

手拉胚壶就是在电动转盘上固定一块软的泥块,当它转动时用手工捻出你想要的造型,然后用工具修整。但是这种成型技法不适用于真正的紫砂泥,因为纯紫砂是无法成型的。
纯正的紫砂是不能用作手拉胚和灌浆的,所以手拉胚和灌浆制作的茶壶不可能是100%紫砂含量的紫砂壶。传统的紫砂壶,是用拍身桶和镶嵌身桶两种工艺形成各种形状的紫砂壶,这就是紫砂成型工艺。
半手工壶
所谓的半手工壶,就是壶身、壶盖、壶纽、壶把、壶嘴,其中有部份是借助模具成型的,一般的紫砂工艺师到顾景舟大师都有做过。
简单介绍一下半手工壶制作的流程

半手工壶制作的石膏模具
半手工也要打身筒(初成型),不要简单以为就是往模具里堆泥就行了。

初成型后才能上模具

合模

用手或工具伸进去把里面已经大致拍好的身筒抵靠模具内壁并修饰规整,挡胚。

成型后出模

后期的修饰、明针全都还要手工完成
模具是不是做壶就很方便了呢?其实不然,半手工壶也同样有大量的手工成分,与全手工壶唯一的区别就是在身筒和盖子的成形方式上。这里只以身筒的制作过程为例给大家做个简单对比。全手工壶用泥片围起身筒后,一个手垫在泥片内侧,一个手拿竹拍子在外侧拍打泥片,边拍边调整修饰慢慢成形。半手工壶用泥片围起身筒后跟全手工制作时一样,也需要先用竹拍子大致拍出一个壶的身筒,然后套上左右两片半模箍紧,用手或工具伸进去把里面已经大致拍好的身筒抵靠模具内壁并修饰规整,简称挡胚。而其他部分如壶嘴、壶把、盖钮的制作过程,与全手工壶是一致的。

全手工制作身筒,关于全手工,并不是有些人想象的那种包饺子、包元宵的的手法。紫砂陶艺高超的手工制作技巧让观者无不惊叹。当看了工艺师们为了做好每一款作品而积累起来的整箱整盒的塑胶、角铁 、木、竹、陶质各式工具时,就更能想像从事此工作的艰辛。

全手工刮身筒,必须兼有竹、木、铁工的基础技能,制作的工具不仅得心应手,还要外形美观。一般辅助性的模具也是自己动手。

当今的紫砂壶不要过分的追求是否全手工、半手工,而是应该要追求泥料是否纯正,传统器形的美感是否到位,壶做的有无欣赏之处,似乎更好一些。
一把壶的真正价值,在于这把壶的精气神韵是否充足饱满,壶形做得是否规整到位,比例搭配是否协调,所用泥料是否好,做工是否细致清爽。只要这些要求都达到了,不管是否半手工制作成形,都是一把值得收藏的好壶!

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Re: 普洱茶
« Reply #145 on: October 29, 2017, 07:54:41 AM »




半手工和全手工紫砂壶的区别、制作过程(图文)

易壶网
01-10 22:47
+关注
一件紫砂工艺品的成功,要经过十到几十道复杂的成型工序。要完成这些工序,一是要靠艺人们的制作技艺,二是要靠繁多的制作工具,两者缺一不可。紫砂器成型的主要方法是手工捏作。手工成型的关键在于泥胚成型技巧的规范恰到好处及表面的精细加工。精细的刮平修正,可以使器形结构更加严谨,轮廓线条分明得体,筋囊文理清晰,达到珠圆玉润、浑然一体的制作要求。
有很多壶友对半手工嗤之以鼻,对全手工趋之若鹜,那么这两种工艺究竟有何区别呢?
下面易壶网小编就和诸君分享全手工和半手工做壶的过程,让我们一起来了解紫砂。
01
半手工紫砂壶的工艺程序

提示
打好泥片后用泥先围成圆筒状,稍加拍成鼓形。

提示
还需要用工具或手放进外模内挡坯,使鼓形泥筒完全紧贴在外模内壁上。



提示
把壶嘴、壶把、壶钮的接缝修正用明针(也就是牛角片)整平、打光。半手工大部分还是要靠手工来完成,更详细的修整壶胚步骤图片过多此处省略。

02
全手工紫砂壶的工艺程序


























03
全手工与半手工的区别
⑴ 首先从工艺方面来说
半手工:半手工壶同样含有手工的成分在里面,简单说来:
第一种:壶嘴、壶把、壶盖等用手工制作,身筒用模具制作
第二种:身筒用手工来完成,其它用模具制作
第三种:整把壶都借助模具成型,因此半手工壶也可称为模具壶
全手工:是使用工具而不使用模具来制作一把壶,因此全手工制作难度相对较大,花费的时间和精力较多。

▲朱鸿钧 金玉壶
⑵ 半手工壶不可无限量复制
有很多壶友担心,半手工壶可以利用模具进行无限量的复制。其实无需担心,半手工壶同样含有作者的思想在里面,并且也存在不可复制性。
就如当年顾老制作的洋桶壶,汪寅仙的曲壶,让当代的工艺师甚至是高级工艺师,使用模具来制作此壶都无法达到他的效果。还有些壶,特别是花货不靠模具是无法制作的。

▲ 汪寅仙 曲壶
⑶我们从实用和收藏角度来看:
壶的本质功能就是供喝茶所用,只要其符合制壶要求,是自己所喜欢的壶型和泥料便可。也有许多壶友,已经开始收藏紫砂壶,那么在收藏中,是否以全手工为先呢?一般而言,到达收藏程度的壶友,已经领悟紫砂壶的真意。真正这个段数的收藏者与作壶者早已明白,半手工和全手工已经无关紧要,重点看成壶!如果某一半手工壶由作者加入了独有的思想,创别人所未能,且壶型优美和谐、寓意美好吉祥,不仅这把壶有收藏价值,连其模具也有收藏价值。如大亨的鱼化龙是公认的经典之作,同样也使用了模具,并且这个模具留存至今,但却没有任何一个人能再用此模具做出如此经典的鱼化龙。

▲大亨 鱼化龙
结语一把紫砂壶的价值,体现在这把壶的精气神韵是否充足饱满,壶型是否做的规整、比例是否和谐、泥料是否好、做工是否细致...因此,只要达到这些标准,这把壶就可以被定义为好壶!

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Re: 普洱茶
« Reply #146 on: October 30, 2017, 06:27:07 AM »




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真紫砂壺與化工壺的區別
發表於 2014-12-02 由 紫藝茶聊
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真紫砂壶与化工壶的区别一:质感不一样

原矿真紫砂壶,精光内敛,温润似玉、如君子、色相沉稳、老气十足。好的紫砂矿料使用起来,不出15天便能看出效果。而不好的的化工泥壶,无论怎么养都白扯。计算也能做出豆沙效果(也并不是所有的矿料都有绿豆砂的效果),但因为表面的玻璃相(加入刨花水的原故亦称石英水)太重,茶水吃不进, 把玩的油脂也渗不进去,故这样的壶是养不出来的。现在有紫砂研究所已留意这个题目,已出产出表面不带玻璃相的化工泥,这类泥被用来做高档的仿名家壶,非常 能欺骗人,没有将原矿泥与化工泥对比熟悉的,极轻易上当。


 


真紫砂与化工泥的区别二:当然是紫砂泥色泽

原矿真紫砂矿料的颜色大多不会太艳,一是由于早期的紫砂良多是浅表层的,本身就有了一定的原始风化。二是由于紫砂矿从 地下被挖掘上来以后,要放置露天场地日晒雨淋一年半载,天然疏松变成小颗料后,再碾磨成粉,最后再经由锤打陈腐才能使用。经风化陈腐的原矿泥中的金属物质 会发生氧化作用,泥色就会发暗、发沉、发旧,不会有新鲜亮丽的感觉。有些泥料会陈腐存放几十年,甚至百年以上才使用,故现在还会有少量清代、民国留存下来 的老泥,但已弥足贵重稀少了。而化工泥是由高岭土加石英砂、刨花水和致色金属氧化物调制的,现调现用,加上金属氧化物往往超标添加。所以,泥色鲜、泥色 艳,做出来的壶鲜亮无比就不希奇了。用这种超标色素的壶泡茶喝,对身体的影响就可想而知了。原矿泥料的紫砂壶,壶体发色都比较沉、比较暗,尤其是使用过的壶尤为显著,有一种老气横秋,饱经岁月的感觉,这就是我们讲的光彩。而化工壶是绝对不会达到这种效果的。



真紫砂与化工泥的区别三:辨工艺

因为现代制作工艺规范、效率极高,所做出来的壶周周正正、乖巧精道,让很多初学者非常喜欢。而手工做的壶没有同一的模具,只凭艺人心灵手巧,凭积累的经 验,胸有成竹的按自己的要求喜好而制作。故统一形制、统一规格的壶都会在身筒的外形、壶口直径以及壶嘴、壶把的安装位置,粗细高低有所不同,不会有完全相 同外观、规格的壶泛起。加之原矿紫砂本来就很少、很贵重,根本不可能,也没有那么多泥料大规模的机械化、模具化批量出产。所以,分辨传统工艺仍是现代工 艺,这也是判定泥料是否隧道的一个方面。

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Re: 普洱茶
« Reply #147 on: October 30, 2017, 06:30:13 AM »




紫砂泥的結構分布與優勢
2016-10-26 由 愛紫砂的男人 發表于收藏

 
紫砂陶的第一要素─ ─紫砂土,主要有紫泥,綠泥(本山綠泥),紅泥三種,統稱紫砂泥,產於宜興本地,他們以天然的礦物組成,蘊藏在岩和普通陶土的夾層中,故有「岩中泥」,「泥中泥」之稱。

宜興紫砂泥的礦物組成,屬於含富鐵的粘土-石英-雲母類型,其具備了宜興紫砂陶嚴格的工藝要求。紫砂陶土的成因,屬內陸湖泊及濱海湖沼相沉積礦床,通過外力沉積成礦,深埋于山腹之中。紫泥和綠泥都產於甲泥礦中。



紫砂土經過隧道式的開採,經風化,粉碎,過篩,加適量的水拌和,,放於陰涼處陳腐,錘練(真空攪拌),才能達到理想的可塑性。三種原料可單獨使用,也可根據需要進行相互配比混合使用,從而產生更多的紫砂泥色。經不同溫度,氣氛火焰燒成,色澤更為豐富,可分別呈現天青,栗色,深紫,梨皮,硃砂紫,海棠紅,青灰,墨綠,黛黑等色,故有紫而不艷,紅而不嬌,綠而不嫩,黑而不墨,灰而不暗的高雅色調。 紫砂土是一種質地細膩,含鐵量高的特種陶土,它的分子排列與一般陶瓷原料的顆粒結構不同,經1200攝氏度的高溫燒成,成鱗片狀結構,有著理想的氣孔率。透氣性好當然就是「泡茶色香味皆蘊」和「暑月夜宿不餿」的主要原因了。製品表面加工細密,不需要施釉,在泡茶時不會產生任何的化學反應。所以用紫砂壺泡茶不失原味,使茶的色,香,味皆宜。

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由於紫砂材質的獨特,給紫砂壺增添了更為理想的使用美。宜興茗壺以粗砂制之,正取砂無土氣耳,用紫砂壺泡茶,蓋既不奪香又無熟湯氣,不失原味,色、香、味皆蘊。紫砂壺的實用功能最為理想。暑天泡茶,不易變味。


而紫砂的「雙氣孔結構」,與其所含石英成分緊密相關。紫砂的「紫」,是說顏色;紫砂的「砂」,是說性質。

紫砂器的氣孔有兩種:一種是包裹在團聚體四周的石英,粘土等單一礦物與團粒之間構成的鏈狀氣孔群。

另一種氣孔是團聚體內部構成的微細氣孔,是團粒內部各礦物之間在燒結過程中,因收縮不同等而構成很多的渺小氣孔。

這兩種氣孔便是紫砂材質獨有的雙層氣孔布局。 團聚體間的開放性氣孔,空隙粗大,氣體可由此出入;團聚體內的封閉性氣孔空隙細小,水體由此阻塞。

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黏土沒有石英顆粒和矽酸鹽團粒。不燒結時,都是開放性氣孔,會滲水吐黑;燒結後,瓷化得完全沒有了氣孔,敲擊起來聲音很脆,我們日常生活中使用的碗、盤子就是這種結構。

正是因為有雙層氣孔的布局,才使得紫砂壺有較高的氣孔密度和吸水率,對茶汁有較好的吸附作用,使得紫砂壺有隔夜不餿,既不奪茶香,又有保味功效,無熟湯氣的特點。

也正是因為雙氣孔結構,導致了紫砂壺能夠越養越潤的特點。


紫砂壺不但能保持茶湯的色、香和茶味,且茶湯不易變質發餿,和耐冷熱急變性好等諸多良好功能,確是其它陶瓷茶壺所望塵莫及的。

隨著壺藝名家的別出心裁,紫砂茶壺的外形越發講求藝術價值,不只是泡茶的工具,更為人們提升泡茶情趣,取使不泡時,把玩欣賞也能領略一番壺趣風雅。

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再者,當紫砂壺經過長時間密集的泡茶動作滋養,壺體本身吸附茶汁,積增茶銹,

壺面生成光潤的顏色,這種非先天養成的茶壺氣質,更增添它的後天價值。


故紫砂壺造型的穩定性,決定了紫砂壺的美觀度和使用是否方便;紫砂壺材料的穩定性則決定了紫砂壺泡茶的效果。而紫砂泥的結構決定了紫砂壺的優勢。


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Re: 普洱茶
« Reply #148 on: October 30, 2017, 06:37:22 AM »




用紫砂壺喝茶,都喝進去了哪些礦物?
2016-07-18 由 礦易幫 發表于收藏

 
相信喝茶的朋友們對於紫砂壺都不會陌生了。茶香四溢的時候,你知道你都從紫砂壺裡喝出了些啥礦物嗎?不看不知道,一看嚇一跳,今天,盛夏君為大家揭開紫砂壺的廬山真面目。


紫砂壺和紫砂

2015年11月19日,在北京東正2015秋拍,備受業內矚目的「顧景舟制松鼠葡萄十頭套組茶具」以1800萬起拍,最終以9200萬元的價格成交,成交價格創造了中國紫砂壺的拍賣新紀錄。當紫砂壺升格為藝術品後,價格自然也水漲船高。

紫砂壺是中國漢族特有的手工製造陶土工藝品,製作原料為紫砂泥,因原產地在江蘇宜興丁蜀鎮,所以又名宜興紫砂壺。紫砂是一種含鐵的粘土質粉砂岩,由水雲母和高嶺土、石英、雲母屑、鐵質等礦物成分構成,主要化學成分有氧化鐵、氧化矽、氧化鈣、氧化鎂、氧化錳、氧化鉀、氧化鈉等。紫砂富含的矽、錳、鈣、鎂、鈉、鉀等多種元素都是為人體所需的,有保健功能。

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而燒制紫砂壺的原料壺泥主要分為三種:紫泥、綠泥和紅泥,俗稱「富貴土」。可以燒制紫砂壺的泥一般深藏於岩石層下,泥層厚度從幾十厘米至一米不等。根據上海矽酸鹽研究所有關岩相的分析表明,紫砂屬高嶺—石英—雲母類型,含鐵量很高,最高含鐵量達8.83%。紫泥的主要礦物為石英、粘土、雲母和赤鐵礦。合理的化學、礦物、顆粒組成,使紫泥俱備了可塑性好、生坯強度高、乾燥收縮小等良好的工藝性能。綠泥是紫砂泥中的夾脂,故有「泥中泥」之稱(團山泥則是紫泥和綠泥混雜共生一起的泥料)。綠泥產量不多,泥質較嫩,耐火力也比紫泥為低,一般多用作胎身外面的粉料或塗料,使紫砂陶器皿的顏色更為多彩。紅泥(或稱朱泥)則是位於嫩泥和礦層底部的泥料,礦形瑣碎,需經手工挑選。周高起云:「石黃泥,出趙莊山,即未觸風日之石骨也,陶乃變硃砂色。」因其含鐵量多寡不等,燒成之後變硃砂色、硃砂紫或海棠紅等色。朱泥的土質成份,最大的特色是含有極高的氧化鐵,約在14%到18%之間,這是朱泥所以燒成後壺身成為紅色的主要原因。

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紫砂壺和茶

自古以來,紫砂壺和茶的關係就是密不可分的,用江蘇宜興紫砂陶土燒制而成的紫砂陶茶具,是舉世公認的質地最好的茶具。由於其材質的特殊性,紫砂壺在用於泡茶時也有很多其他茶具不具備的優越特點,因此而深受收藏紫家的追捧:

1.砂陶是從砂錘鍊出來的陶:既不奪茶香氣又無熟湯氣,故用以泡茶色香味皆蘊。

2.獨特的透氣性能。紫砂泥的氣孔率高達10%以上,所謂紫砂壺泡茶「暑月夜宿不餿」就因為此。

3.壺內壁不刷,沏茶而絕無異味。紫砂壺經久使用,壺壁積聚「茶銹」,以致空壺注入沸水,也會茶香氤氳,這與紫砂壺胎質具有一定的氣孔率有關,是紫砂壺獨具的品質。

4.紫砂器的冷熱急變性。好寒冬臘月,壺內注入沸水,絕對不會因溫度突變而脹裂。同時砂質傳熱緩慢,保溫,然泡茶後握持亦不會炙手。而且還可以置於文火上烹燒加溫,不會因受火而裂。

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5.紫砂器使用的時間越長,壺身色澤就越發光亮照人,氣韻溫雅。紫砂壺長久使用,器身會因撫摸擦拭,變得越發光潤可愛。所以聞龍在《茶箋》中說:「摩掌寶愛,不啻掌珠。用之既久,外類紫玉,內如碧雲。」

6.紫砂壺的泥色與經常沖泡的茶葉有關,泡紅茶時茶壺會由紅棕色變成紅褐色,經常泡綠茶時,砂壺會由紅棕色變成棕褐色。壺色富於變化頗耐人尋味。

7.宜興紫砂有很好的可塑性,入窯燒造不易變形,所以成型時可以隨心所欲地做成各種器形,使紫砂器的花貨、筋紋的造型能自成體系。

在長久的發展中,紫砂壺在茶具中逐漸占據了舉足輕重的地位,並且成為了中國茶文化的一部分,保留了下來。


紫砂壺和傳說

宜興丁山位於太湖之濱,是一個普通而美麗的江南小鎮。傳說很久很久以前,鎮里的村民早出晚歸,耕田做農活,閒暇時便用陶土製作日常需用的碗、罐。就這樣,他們無憂無慮過著簡單而又平凡的生活。

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一天,一奇僧出現在鎮上。他邊走邊大聲叫喚:「富貴土,富貴土,誰買富貴土?」,村民們都好奇地看著這個奇怪的僧人。僧人發現了村民眼中的疑惑,便又說「不是皇家人,就不能擁有富貴嗎?」,人們就更加疑惑了,直直地看著他走來走去。

奇怪的僧人提高了嗓門,快步走了起來,就像四下無人一樣。有一些有見識的長者,覺得他奇怪就跟著一起走,走著走著就來到了黃龍山和青龍山。突然間,僧人消失了。

長者們四處尋找,未果,只看到好幾處新開口的洞穴,洞穴中有各種顏色的陶土。好事的長者搬了一些彩色的陶土回家,敲打鑄燒,神奇般的燒出了和以前不同顏色的陶器。

一傳十,十傳百。就這樣,紫砂陶藝在歷史長河中慢慢形成了。紫砂陶藝給當地的人們帶來了財富和商機,紫砂也成為了名副其實的富貴土。


紫砂壺和文化

紫砂陶家族最具文化價值和藝術特色的當數紫砂壺,古往今來,紫砂壺引來無數騷客文人的傾情盛讚。北宋時期的梅堯臣曾詠嘆「小石冷泉留早味,紫泥新品泛喜華」。歐陽修亦有詩云:「喜共紫甌吟且酌,羨君瀟洒有采清」。詩句中所吟「紫泥」、「紫甌」說的都是紫砂茶具。

而今人如此追捧紫砂壺,除了材質本身的優越性以外,很大程度上也是由於紫砂壺的附加文化價值。紫砂壺所蘊含的文化特性和精神功能是獨一無二的:紫砂壺造型形式豐富多變,或精美細巧,耐人尋味,或奔放大度,令人心曠神怡,加之鐫刻於壺體表面寓意深遠的題詩賦畫,更增添了濃郁的書卷氣,而紫砂壺的審美特徵即是文化因素。將書法、篆刻、繪畫集於一體,表現在紫砂壺上是集中了中國文化精粹。中國書法龍飛鳳舞的線條組合,表面了特殊的韻律;中國畫精心的布局與章法,反映了中國的哲學思想;篆刻的斑駁古拙所形成的物殊美感,統統集中表現在人手可握的一把小壺上。如此豐富多彩的文化組合,所引發的審美快感和藝術感染力是難以形容的。紫砂造型藝術將這許多中國文化的精髓統一在一起,構成了極其高雅的文化藝術氣質。

不僅賞玩紫砂的文人騷客,真正的制壺大師往往也有著深厚的文化底蘊。文首9200萬紫砂壺的創作者顧景舟,他在壺藝上的成就極高,技巧精湛,且取材甚廣。可說是近代陶藝家中最有成就的一位,所享的聲譽可媲美明代的時大彬,世稱「壺藝泰斗」。顧景舟高超的壺藝境界與他有著深厚的文化修養是分不開的,他為了創作出更優秀的作品,廣泛涉獵各種知識,甚至還閱讀、鑽研過與矽鹽有關的書籍,從化學成份到化學分子式,無一不精。

顧景舟曾經在《談紫砂》一文中提到:「鑑賞紫砂壺,一如鑑定書畫,首先從提高理性認識,理性即培養自已的學識素養,以資提高審美觀感;第二是多方交流,互相觀賞某些名家的傑作,提高感性,探討和了解某些名作家的風格形制,技巧手法,藝技擅長,使用原料泥色的習慣性,印章的規格特徵,把握關鍵性的依據,逐漸累積經驗。」可見大師之所以為大師,而非匠人,足夠的文化沉澱也是必不可少的。


顧老工作圖

其實乍一看,構成天價紫砂壺原材料的也不過是一些常見的礦物。但是,大自然千百萬年來持續不斷地作用,加上人類巧奪天工的技藝,賦予了紫砂壺點石成金的神奇力量,最終形成了讓我們中國人引以為傲的紫砂藝術。

原創文章 編輯 | 周玥

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Re: 普洱茶
« Reply #149 on: October 30, 2017, 08:49:13 AM »




如何辨別朱泥和大紅袍?
2016-10-27 由 紫砂學堂 發表于收藏

 
紫砂是什麼?

紫砂是一種特質、紫砂是一門工藝、紫砂是一種品質、紫砂是一門道德!

朱泥

原礦呈金黃色或淺黃綠色的紅泥,其含氧化鐵量較其他泥高,在14%-18%之間。朱泥因含砂量低、泥性嬌,成型工藝難度亦高。由生坯至燒成,收縮率高達30%-40%之間,支撐度差,一般成品率僅約7成。故常用來製作小件器物和作為化妝土,作為紫泥坯件表層的裝飾用。


「朱泥」壺主要特性有哪些?

1.結晶度高。泥的斷面接近瓷質,將壺蓋從壺口提出,可聞鏗鏹之金屬聲,以指彈扣,聲脆,音有共振。

2.泥色如橘。泥料未燒前為橘黃色,燒成後紅色中透著橘黃,用熱水沖淋朱泥壺,立展嬌嫩的鮮紅色,氤氳中有紫光游移。泡養包漿後紅色沉穩。

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3.含砂量低。和本山綠泥一樣,燒制後幾乎看不到顆粒


4.收縮率高。成型較難,收縮率高達30%以上,燒造過程中極易變形,生坯燒成率僅約7成。從古至今多制小品。

5.含鐵量高。燒成溫度稍高,就會析出鐵質,出現火疵點。

大紅袍

大紅袍泥料低張力,收縮比幾乎達紫泥系的三倍,製作時泥性掌握不易,古代用於增添紅泥艷潤調色之用,為傳說中最具神秘色彩之極品朱泥之一。燒制時易起節皺、開裂、塌陷、變型、窯溫輕者偏黃易還原,重者變形起泡,成品率低。燒成後質感綿密、緊實細緻,持之紮實沉重、紅潤艷麗,泥中極品,無以倫比;泥胚含少許原礦顆粒,沖淋熱水後色變極大,呈紅中帶紫,養壺易現「包漿」之美。窯溫約1080度,收縮比約30%。